Стайн Хесквир отвечает на вопросы.

От переводчика: Приведенный FAQ не является столь же полным, как на сайте Стайна, так как я взял на себя смелость удалить вопросы и ответы, не имеющие отношения к содержанию и разведению этих замечательных существ, а также постарался максимально учесть особенности национальной аквариумистики. Если же кому-нибудь захочется прочесть полный вариант или задать вопрос - прошу на сайт к автору, знатоку улиток и отличному парню Стайну Хесквиру!

Q:Как узнать, что мои улитки - ампуллярии?

A: От переводчика: Основными признаками ампуллярии можно считать:

Две пары усиков, наличие крышки у раковины, трубку-сифон для дыхания. У некоторых видов (например Marisa cornuarietis) сифон очень короткий, но тем не менее вполне различимый. Естесственно, раковина ампуллярии имеет форму спирали.
наверх

Q: Как мне правильно кормить моих ампуллярий? Я бросил на дно листик салата-латука, достаточно ли этого?

A: Насколько я убедился, ампуллярии в еде не привередливы. Вы можете кормить их кормом для прудовых рыб, который продается большими ящиками, представляет собой крупные гранулы или таблетки и весьма недорог. Также они едят огурцы и салат-латук. Ампуллярии в природе питаются водными растениями и водорослями и таким образом, помогут вам бороться с водорослевыми обрастаниями в аквариуме.

В литературе описан случай, когда ампуллярии перестали плодиться, будучи на диете из одного лишь водяного гиацинта. Правда авторы не уточнили, ели ампуллярии только гиацинт или их кормили только им. Может быть разумнее разнообразить питание улиток?
наверх

Q: Едят ли ампуллярии аквариумные растения?

A: В основном это зависит от вида улиток. Одни едят - другие нет. Смотрите в разделе Кормление.
наверх

Q: Ампуллярии гермафродиты?

A: Нет, в отличие от многих других пресноводных и сухопутных видов улиток, ампуллярии раздельнополые. Это значит, что вам нужно иметь самца и самку, чтобы получить потомство.

Случаи изменения пола с самца на самку описаны для некоторых улиток видов Pila и Pomacea . В случае с ампулляриями Pila, самец впадает в спячку для првращения в самку, в то время, как особи рода Pomacea могут менять пол в любое время. Насколько часто они это делают - неизвестно.
наверх

Q: Как я могу различить самца и самку?

A: Относительно легко сделать это, вытащив улитку из воды и перевернув ее крышкой раковины вверх, подождать, пока откроется крышка. Тогда посмотрите в раковину, справа (или, по направлению вашего взгляда, слева) вверху от мантии у самца находится оболочка пениса.

Для этого нужен некоторый опыт, но если вы однажды увидите разницу между самцом и самкой, в следующий раз определить пол улитки вам будет намного легче.

Другой вариант - подождать, пока улиткам вздумается исполнить свой супружеский долг. Самец при этом наползает на самку. В общем - кто сверху, тот и самец.

Третий способ определить пол основан на том, что устье раковины у самца по форме ближе к окружности, чем у самки. Если вы счастливый владелец нескольких ампуллярий, вы можете измерить размеры устьев раковин ваших улиток в двух перпендикулярных направлениях и разобраться, кто из них самец - а кто самка.

Есть еще четвертый путь - убить улитку и вскрыть ее, но я полагаю, вы этого делать не станете.
наверх

Q: Я думаю купить пару ампуллярий. Как контролировать процесс их размножения?

A: Большинство видов ампуллярий откладывают икру выше уровня воды. Вы можете легко обнаружить кладку и убрать ее, если вы не хотите разводить улиток.

Кроме этого, ампуллярии весьма крупные улитки и их легко обнаружить (особенно светлые, желтые цветовые разновидности) и удалить из аквариума вручную.
наверх

Q: Нужно ли подготовить какое-нибудь особое место для кладки яиц? Может быть где-нибудь вне воды?

A: Никакого специального места не нужно. Просто оставьте достаточно пространства между крышкой аквариума и уровнем воды. Ампулляриям больше нравятся гладкие поверхности вроде стекла, чем коряги или камни.

Виды, которые откладывают яйца под водой, как улитки из рода Marisa, не требуют большого расстояния между водой и крышкой.
наверх

Q: Мои ампуллярии продолжают расти. До каких размеров они вырастут?

A: В хороших условиях улитка Pomacea maculata может достичь 15 см в диаметре. Другие виды помельче. Учитывая большое количество разновидностей можно ожидать роста до 5-8 см.
наверх

Q: Одна из моих ампуллярий частично лишилась уса. Отрастет ли он снова?

A: Да, конечно он может быть покороче, чем раньше, но вообще ампуллярии обладают хорошими способнастями к регенерации. Они могут отрастить новый глаз взамен утерянного за 25 дней. Регенерировавшие части тела немного меньше оригинальных.
наверх

Q: Какие рыбы могут съесть моих улиток? Я заметил, что некоторые рыбки пытаются объедать улиткам усы.

A: Многие виды рыб принимают усы ампуллярий за привлекательный живой корм и хотя бы один раз, но пытаются пощипать моллюсков за усы. Потеря части уса может и не очень приятна для ампуллярии, но учитывая их способности к регенерации, не представляет угрозы для жизни. Улитки приспосабливаются к такой жизни, стараясь держать усы под раковиной и реагируют на движение воды, быстро втягивая усы под раковину.

От переводчика: Мои моллюски приспособились завивать длинную пару усиков в плотные спирали, на вид - прямо лейб-гусары да и только!

Часто все ограничивается пощипыванием за усы, но некоторые рыбы идут дальше и пытаются съесть всю улитку. Это особенно относится к крупным рыбам с сильными челюстями ( вроде цихлид), которые представляют собой реальную угрозу жизни ваших ампуллярий, особенно если они способны раскусить раковину, чтобы добраться до нежного тела улитки.
наверх

Q: Насколько хорошо ампуллярии могут жить в соленой воде?

A: Ампуллярии неплохо живут в слегка соленой воде, если вы понемногу приучите их к этому, постепенно повышая соленость воды. Сначала полностью растворите соль в воде, потом добавляйте раствор в водоем до нужной концентрации в течение нескольких дней.

Если вы заметите, что ваши ампуллярии не показываются из раковин больше, чем один день, соленость воды надо понизить (если это уже не слишком поздно :-).

Письмо на эту тему от читателя:

"В моем пруду живут несколько очень крупных кои и мы решили подсолить воду, чтобы избавиться от паразитов. Счастлив сообщить, что мои ампуллярии спокойно перенесли 0.3% (3 фунта соли на 100 US галлонов воды) концентрацию соли.

Мы добавляли 0.1% каждые 12-24 часов три раза.

Замечу, что паразиты улиток также погибли."
наверх

Q: Могут ли ампуллярии быть переносчиками паразитов?

A: Известно несколько паразитов, для которых улитки являются промежуточными хозяевами. Однако ампуллярии относительно устойчивы к большинству таких паразитов, которые могут жить и размножаться только в организме своих основных хозяев, но не в ампулляриях.

Однако, по меньшей мере один паразит (Angiostrongylus cantonensis, нематода, также известный как крысиный легочный червь), переносится ампулляриями. Нематоды паразитируют на крысах (основной хозяин), но может заразиться и человек, если съест сырую улитку. Но не беспокойтесь. Если вы купили улиток в зоомагазине, для них есть только один способ заразиться - если они живут в воде, в которой бывают инфицированные грызуны (!).
наверх

Q: Улитка-загадка - это ампуллярия или какой-то другой вид улиток?

A: В некоторых источниках имена ампуллярия (в английском языке укрепилось название apple snail, т.е. улитка-яблоко (прим. переводчика)) и улитка-загадка применяются, как синонимы для улиток семейства Ampullariidae. Название улитка-яблоко имеет ввиду размер, форму и расцветку моллюсков, в то время как имя улитка-загадка пришло из торговли и отражает только тот факт, что торговцы не сумев правильно определить вид улитки, назвали ее загадкой.

В других источниках под именем улитка-загадка описывают улиток семейства Viviparidae. Улитки из этого семейства очень похожи на ампуллярий ( Ampullariidae ), но у них нет легких, а также нет пары нижних усов и они живородящие ( отсюда и название семейства Viviparidae ).

Большинство улиток, предлагаемых как "улитка-загадка" в зоомагазинах и на рынке - это Pomacea bridgesi .
наверх

Q: Впадают ли ампуллярии в спячку?

A: Некоторые улитки из рода Pomacea впадают в спячку, зарывшись в ил, в зависимости от температуры, доступного количества пищи и воды, в то время, как в других регионах те же самые виды активны круглый год. Очевидно, состояние анабиоза не является обязательным для их жизни. Правильнее считать, что это часть их способности выживать в неблагоприятных условиях, пережидая засуху или дефицит корма.
наверх

Q: Я купил ампуллярию и нарастающая новая часть раковины у нее светлее и имеет отличающуюся от старой поверхность. Почему?

A:Это потому, что они приостанвливаются в росте на какое-то время от стресса (перевозка в магазин/из магазина, недостаток пищи, изменение параметров воды) и когда улитки начинают расти снова (благодаря вашим заботам), новая часть раковины имеет отличающуюся от старой поверхность. Когда вы получите молодых улиток, которые выведутся и вырастут в вашем аквариуме, вы увидите, что их раковины ровно окрашены и имеют гладкую поверхность, поскольку они росли равномерно. Но помните, что отдельные виды ампуллярий более подвержены стрессовым остановкам роста, особенно старые особи.
наверх

Q: Старая часть раковины моих улиток как бы в червоточинах. Что это - болезнь?

A: Не столь уж необычное дело для ампуллярий, когда часть их раковины начинает растворяться. В разделе о заболеваниях вы можете увидеть пример поврежденной поверхности раковины.

Раковина ампуллярии имеет окрашенный органический верхний слой, который первым создается в процессе роста, после чего улитка достраивает прочный внутренний слой. Цветной наружный слой раковины не очень твердый и когда улитка стареет, иногда имеет склонность облезать. Результат выглядит как упомянутые вами "червоточины".

Ну и таким образом, проблемы здесь нет, раз улитка сохранила прочный внутренний слой панциря. Но иногда встречаются настоящие отверстия в раковинах, однако если дыры не слишком велики и улитка в остальном ведет себя нормально - то через какое-то время она в состоянии восстановить известковый покров на месте повреждений.

Иногда даже можно попытаться заклеить дыры в раковине улитки кусочками пустых раковин, приклеив их суперклеем. Я делал это несколько раз и вы можете посмотреть на результат.

Отремонтированная раковина. Pomacea canaliculata.

Будьте осторожны, не допустите попадания клея на тело улитки, это убьет ее!

Один из посетителей моего сайта (http://www.dds.nl/~snc/) прислал письмо с описанием подобного опыта:

"Один из моих крупнейших ампулляриев (около 10 см, возраст 4 года) был частично раздавлен. Я воспользовался суперклеем (цианакрилатом), чтобы снова склеить вместе обломки раковины. К счастью он не имел внутренних повреждений и его восстановленная раковина выполняла свои функции достаточно хорошо. Я также посадил его на диету из водорослевых таблеток и консервированного шпината. Через шесть недель он нарастил внутренний известковый слой достаточно, чтобы обломки больше не рассыпались и я прекратил подклеивать его раковину. Годом позже он попрежнему чувствовал себя отлично. "
наверх

Q: Моя ампуллярия лишилась верхней части раковины. Она восстановится?

A: Нет, хотя ампуллярии способны зарастить дыру в раковине известковым слоем поверх обнажившегося тела, они не могут вырастить верхушку раковины заново.

Может это и ужасно на вид, но большинство улиток не испытывают страданий, потеряв часть раковины.

Помните, что раковина имеет две функции: защита от хищников и высыхания и поддержка пустот внутри мантии, легких и жабр. И покуда оставшаяся часть раковины способна выполнять эти функции в достаточной мере, это не проблема.

В крайнем случае можно заклеить дыру, как описано выше.
наверх

Q: Я заметил пустую раковину в моем аквариуме. Едят ли другие улитки или какие-нибудь рыбки мертвых улиток?

A: Многие улитки (и не только ампуллярии) поедают тела мертвых собратьев, также и некоторые рыбки (например сиамский водорослеед). Не забывайте о гигантской армии бактерий и простейших, которые набрасываются на труп и помогают ему быстро исчезнуть. В какой-то мере это даже хорошо, что тело тело улитки в основном состоит из воды и быстро утилизируется, не отравляя воду. Также не забудьте, что моллюск прикреплен к раковине сильными мускулами, которые сразу после смерти расслабляются, отстают от панциря и тело вываливается из раковины.
наверх

Q: Сколько живет ампуллярия?

A: Продолжительность жизни ампуллярий зависит в основном от температуры при которой они содержатся и общих условий проживания. При температуре, близкой к нижнему пределу (18°C), улитка может прожить свыше 3-х лет, было сообщение об ампуллярии, достигшей десятилетнего возраста. При температуре 25°C, они живут всего 12-16 месяцев. Чем теплее - тем активнее двигаются и размножаются улитки, но тем короче срок их жизни (ускоряется метаболизм).

Таким образом вы можете продлить жизнь своим улиткам понизив температуру в аквариуме (оставаясь в пределах между 18 и 28°C).
наверх

Q: Мои ампуллярии смогут пережить зиму в пруду или их нужно перенести в тепло на это время?

A: Ампуллярии тропические животные и чувствуют себя комфортно при температурах от 18 до 28°C (65-82°F) .

Если температура падает ниже 10°C (50°F) ампуллярии полностью цепенеют и могут через несколько дней умереть.

Вы должны перенести ваших улиток из пруда, где зимой температура падает ниже 18°C/65°F , в более теплый водоем.
наверх

Q: Мои улитки большую часть времени неподвижны. Что я делаю неправильно? Температура в норме, да и рыбки здоровы.

A: Ампуллярии весма ленивые создания, они двигаются только когда это им действительно нужно. Другими словами - если они голодны или им приспичило размножаться. Если еды избыток, они и не ползают (а зачем это им надо?).

В случае, если это подходит к вашему случаю, просто попробуйте поменьше кормить их где-то недельку и посмотрите, что изменится (а также понаблюдайте за ними как-нибудь ночью).

Другой причиной может быть температура. Убедитесь, что она в пределах 18-28°C (65-82°F).

Также есть отличия по степени активности между разными видами ампуллярий. Как сообщает H. Auer, его Pomacea glauca наиболее подвижны, вторые в списке Pomacea flagellata, и наиболее ленивыми из его улиток оказались Pomacea bridgesi.
наверх

Q: Моя улитка плавает на поверхности целый день. Он/она умер(ла)? Что я могу или должен сделать?

A: Ну, ампуллярии могут быть очень малоподвижны целыми днями ( смотрите ответ на предыдущий вопрос) и если они набрали достаточно много воздуха в легкие - они плавают (логично, не так ли?). То что ампуллярия плавает - не является признаком, что он/она заболел(а) или умер(ла).

Чтобы проверить, жива ли улитка, вы можете вытащить ее из воды и пошевелить крышку раковины. Если крышка закрыта плотно, вы можете быть уверены, что улитка жива, только если она мертва, мускулы расслабляются и крышка остается частично открытой.

Другой способ - посмотреть, бьется ли сердце (возможно только с молодыми улитками, или у особей с тонкой раковиной). Чтобы сделать это, посмотрите как бы сквозь улитку на сильный источник света, вы сможете увидеть, как бьется ее сердце.

наверх

Q: У меня живут Ampullarius spec. Это ампуллярии?

A: Да, но это неверное родовое имя, обычно используемое в торговле. Правильное имя не Ampullarius, а Pomacea. Род Pomacea впервые был описан Perry (1810), а через несколько месяцев Montfort описал тот же род под именем Ampullarius. Так что будет правильнее пользоваться именем Pomacea.

Кроме применения неправильного названия рода Ampullarius, еще многих других ампуллярий неверно называют в аквариумной торговле.
наверх

Q: Какой период инкубации икры?

A: Улитки начинают вылупляться где-то между 2-й и 4-й неделями, в зависимости от температуры и вида. Подробнее об этом можно прочитать в разделе этого сайта по уходу за улитками (От переводчика: тут уж как вам удобно, знаете английский язык - добро пожаловать к Стайну Хесквиру, не знаете или просто удобнее читать по-русски, тогда здесь, на our-aquarium.narod.ru
наверх

Q: Ампуллярии размножаются круглый год или нет?

A: Несмотря на то, что ампуллярии могут плодиться весь год, пик размножения приходится на весну и лето. Зимой репродуктивная активность падает почти до нуля.

Ну и также есть видовые различия в этом деле.
наверх

Q: Могут ли ампулляри съесть рыбок или других животных в аквариуме?

A: Ампуллярии не очень разборчивы, когда дело касается еды и с удовольствием съедят что-нибудь мясное.

От переводчика: Однажды я бросил в аквариум немного скобленой говядины подкормить сомов. Однако, дремавший под кабомбой самец-ампулляр, вроде сытый и не реагировавший на аппетитный капустный лист на дне, тут же распустил усы и ломанулся к мясу, растолкав коридорасов. Все сожрал и опять успокоился.

Однако здоровые рыбки просто слишком быстры, чтобы ампуллярии смогли их поймать и съесть. В то же время покойников со дна они убирают очень шустро, что иногда создает впечатление, что пропавшая рыбка была убита и съедена ампулляриями.

Встречаются случаи, когда ампуллярии могут хищничать по отношению к другим видам улиток, по крайней мере некоторые виды.

К примеру Pomacea canaliculata поедают Biomphalaria perigrina (Planorbidae), раздавив им раковину, чтобы добраться до тела, еще Marisa cornuarietis была застигнута на месте преступления, когда ела Bulinus truncatus запустив хобот в раковину жертвы. Подобное поведение отмечалось у Pomacea flagellata (по отношению к Planorbidae и Lymnaeidae), а также Pomacea haustrum (к Planorbidae).

При полном отсутствии пищи даже были отмечены случаи каннибализма (в основном съедалась молодь).

Также берегите икру других улиток и рыб, это лакомый кусок для голодных ампуллярий!
наверх

Q: Мои рыбки заболели и я собираюсь их лечить. Какие лекарства могут повредить ампулляриям?

A: Основной принцип хемотерапии - использование химикатов, токсичных к возбудителю заболевания и безвредных по отношению к рыбкам (в данном случае), базируется на метаболических и нейрологических отличиях между организмами.

Однако улитки имеют больше общего со многими паразитами, чем с рыбами, в смысле реакции на лекарственные препараты. Таким образом, рекомендуется отсадить улиток от рыб на время курса терапии, в отдельный аквариум, если вы не полностью уверены, что лекарство, вами применяемое, не содержит ядовитых для улиток компонентов. Так как многие болезнетворные организмы не могут жить вне организма рыб более нескольких дней, то за период лечения рыб несколько раз сменив воду в аквариуме, куда вы отсадили улиток на карантин, можно свести риск повторной инфекции (по возвращении моллюсков в общий аквариум) к минимуму. Исключение составляют только паразиты, для которых улитки и рыбы являются промежуточными хозяевами-переносчиками. Но это в основном имеет отношение к улиткам и рыбкам пойманным в природных водоемах.

Короткий список препаратов, токсичных к улиткам в обычно используемых для терапии дозах:

-Малахитовый зеленый (применяется для лечения ихтиофтириаза (белых пятен) и грибковых заболеваний и оодиноза).

-Различные фосфорорганические пестициды и формальдегид, применяемые против глистов, червей, ракообразных и прочих паразитов.

-метальдегид (используется как яд против моллюсков)

-Различные медьсодержащие препараты для лечения заболеваний вызываемых простейшими и грибками.

-Parricide D (Ди-Н-бутил оксид олова), применяемый против гельминтов, акантоцефалий, трематодов и других червей и паразитов.

Список фармацевтических препаратов, применяемых при лечении рыбьих заболеваний, с перечислением активных ингридиентов доступен на http://www.pubnix.net/~spond/product/medicine.html. Многие из приведенных в нем медикаментов могут повредить вашим улиткам!
наверх

Q: Насколько быстро могут улитки ползать?

A: Около 50 метров в час

Текст и иллюстрации: Stijn Ghesquiere (Стайн Хесквир)
Перевод: Timothy Slavkin (Тимофей Славкин)

http://www.ekzotika.com/pub18

Очень краткий FAQ для желающих завести змею.

1. Обязательно нужно проштудировать книги, прочитать подробное описание про выбранный вид!

2. Змея никогда не будет с Вами адекватно общаться, «дружбы» никакой не получится - но Вы же не ждете никакой дружбы от аквариумных рыбок. Максимум, чего можно будет добиться - змею можно будет взять на руки. ВСЁ! Забудьте детские сказки про дрессированных змей. В лучшем случае змея не воспринимает человека как источник смертельной опасности.

3. Змея должна жить в террариуме. Только в террариуме можно создать необходимые для животного условия. Террариум можно сделать самому, но гораздо проще заказать уже готовый.

4. Кормежка.
Кормят раз в неделю. Совсем малышей - можно 1 раз в 10 дней, очень крупных 1-2 раза в месяц.
Все змеи - хищники. Прочитайте описание вида и кормите соответствующим кормом. Салат, молоко, фарш и колбасу змеи не потребляют. Есть виды змей, которые едят сверчков, перепелиные яйца, но эти виды сложны для содержания новичком. (сложны - значит, что скорее всего сдохнут! из-за неопытности кипера)
Грызунов советую давать или убитыми, или без зубов. Грызун может очень сильно искалечить рептилию. Или наступите на горло своим чувствам и нервам, или не заводите хищника!

6. Проблемы с линькой.
Если змея «застряла» в линьке, то есть начала сбрасывать шкуру и не может закончить, то помогите ей. Налейте в закрывающийся бак теплую воду (30 градусов) и посадите туда змею на полчаса. В воду можно добавить питьевую соду. Следите за змеёй! Змея может утонуть. Не наливайте очень много воды, проверяйте почаще.
Если после линьки змея осталась в клочьях старой шкуры - ничего страшного. Не должно оставаться перетяжек на теле, кончик хвоста должен облинять полностью, не должны остаться старые линзы на глазах. Если никак не получается снять линзу с глаза - не усердствуйте, есть риск повредить глаз. Не страшно, в следующий раз долиняет. Клочья на спине - вредны только для эстетического восприятия животного

7. Отрыгивание корма.
После кормежки нельзя беспокоить змею! Или в террариуме стало слишком холодно/жарко. Или змея съела слишком много. Следующую кормежку лучше пропустить, а потом дать корм помельче. Регулярные отрыгивания без видимых причин могут быть признаком серьезных заболеваний. Если проблема повторяется - нужно нести животное ко врачу.

http://www.reptile.ru/small_faq.html

Температура воды в аквариуме

Все живые существа могут существовать только при определенных температурных условиях, раз­личных для каждого вида.

Рыбы — животные с не­постоянной температурой тела.

Она во многом зави­сит от температуры воды (и обычно почти совпадает с нею).

Температура воды имеет большое влияние на по­ловой цикл рыб.

Многие виды начинают нереститься при повышении температуры, в теплой среде бы­стрее созревает икра и мальки.

Сам жизненный цикл и продолжительность жизни рыб зависят от темпе­ратурного режима: сокращаются, «убыстряются» при поддержании высокой температуры.

У каждого вида рыб свои температурные требова­ния.

Их нарушение приведет к простуде или перегре­ву и, скорее всего, к гибели.

Когда вы приобретаете новый экземпляр для своей коллекции, не полени­тесь узнать, в какой воде (по температуре) жила рыб­ка.

Если режим отличался от вашего, постепенно приучите её к новым температурным условиям.

Нельзя пересаживать рыбок из теплой воды в хо­лодную и наоборот — это приведет к шоковому состо­янию и гибели.

При пересадке нежелательны колеба­ния больше четырех градусов.

Это касается взрослых рыб, а мальки ещё чувствительнее к температурным колебаниям.

Вообще, исключаются любые резкие температурные перепады — можно действовать лишь постепенно, чтобы исключить вероятность шока.

Вы можете распознать, «горячо» или «холодно» вашим рыбкам по следующим характерным призна­кам:

Если рыба «мерзнет», она ведет себя вяло, мед­ленно и неохотно плавает или совсем лежит на дне.

При перегреве рыба хаотично мечется по аквариуму, под­нимается к поверхности, пытается выпрыгнуть из воды.

http://aquafors.ru/main/start/83-temperatura-vody-v-akvariume.html

Руководство для начинающих Американской ассоциации любителей икромечущих карпозубых AKA 
(www.killi.ru перевод А. Прокошев)

Предисловие переводчика. 

Английский оригинал данного текста был нелюбезно стибрен мной с сайта Американской Ассоциации любителей карпозубых (American Killifish Association, AKA) без какого-либо уведомления о моих намерениях его авторов. Тем не менее, я надеюсь, что, поскольку оригинал выложен на всеобщий бесплатный доступ, авторы не станут чинить каких-либо препон для переводов... Также я очень надеюсь, что этот текст поможет кому-нибудь в принятии решения серьезно заняться очаровательными представителями удивительного семейства Cyprinodontidae, а людям, давно и всерьез ими занимающимся - в принятии решения об организации Российской Ассоциации... 

Предисловие публикатора :) 

Девид Коран, председатель AKA 2002, дал полное добро на публикацию 28.11.2002г.. Оригинал статьи можно взять по адресу : http://www.aka.org/AKA/beginner/begin.htm 
Выбор рыбы.

Зоомагазины, за некоторыми исключениями, обычно не продают много карпозубых (у нас в последние пять лет, кажется, совсем не продают - прим. перев.). Лучший источник карпозубых - список рыб и икры, находящийся на странице AKA. Этот список рассылается всем членам AKA ежемесячно. Что касается необычных или редких видов, то хороший источник - Комитет по новым и редким видам AKA. Наконец, если вы можете взаимодействовать с другими энтузиастами килли или присоединиться к местной группе любителей карпозубых, это наилучший источник рыб и советов. 

Для начинающих может быть трудным решить, какую именно рыбу приобретать, так как карпозубые обычно называются (особенно среди энтузиастов) по их латинским названиям, и некоторое ознакомление требуется для понимания, какой вид эти названия обозначают. По мере того как вы читаете о разных видах в публикациях вроде Журнала американской ассоциации любителей карпозубых (JAKA) и во множестве доступных книг (хм... - прим. перев.), вы станете легко в них разбираться. 

Когда приходит время выбрать ваших первых карпозубых, делайте это с осторожностью. Излишне напоминать о выборе здоровой рыбы, но также выбирайте рыбу, которая правильно идентифицирована. Многие виды и породы карпозубых выглядят очень похоже, и карпозубые продаются в зоомагазинах часто с неполностью указанными названиями. Далее, многие карпозубые идентифицируются как породы с указанием места. Например, Nothobranchius rachovii Beira '91, очень красивая рыбка, представляет конкретную породу вида, идентифицируемую по месту и году поимки. Киллифишеры имеют правило не скрещивать такие породы с другими, даже если они относятся к одному и тому же виду. Такие скрещивания могут давать стерильные гибриды или по меньшей мере рыбу, которую никогда не произвела бы природа. 

Остаток этого раздела вкратце рассматривает некоторые роды семейства Карпозубые и некоторые виды из этих родов, с подробностями на тех видах, которые подходят начинающим. 

Афиосемион (Aphyosemion) 

Это один из самых популярных родов карпозубых среди любителей, и он содержит большое количество видов, содержащихся в любительском рыбоводстве. Эти виды происходят из западной Африки, многие красивы и относительно просты в содержании и разведении. Большинство нерестится на плавающих мочалках (см. ниже). 

Одна из наиболее часто встречающихся и подходящих начинающему рыбок - Афиосемион южный (Aphyosemion australe), одна из немногих карпозубых, имеющих устоявшееся название (в английском языке - прим. перев.) - "лирохвост". Этот вид нерестится на плавающих мочалках. Он существует в трех цветовых породах. Шоколадная - природная форма, золотая и оранжевая были выведены в аквариумных популяциях. Другие подходящие для начинающего выиды этого рода - A. calliurum, A. ahli и A. bivittatum. Афиосемионы с одним видовым названием часто идентифицируются как взятые из конкретных популяций или мест. Разные популяции могут быть, а могут и не быть генетически идентичными. 

Фундулопанхакс (Fundulopanchax) 

Этот род содержит несколько очень ярких видов, подходящих для начинающих. Они включают популярных Fp. gardneri, Fp. filamentosus и рыбку-эмблему AKA - Fp. sjoestedti. Многие породы Fp. gardneri относительно просты в содержании и разведении, как и Fp. filamentosus. Fp. sjoestedti несколько сложнее, но трудно сопротивляться его очарованию. Все эти виды существуют в нескольких породах. Некоторые из Fp. gardneri нерестятся наверху, в то время как Fp. gardneri nigerianus и Fp.gardneri gardneri - как наверху, так и внизу. Другие два описанных вида мечут икру внизу. 

Цинолебиас (Cynolebias) 

Существуют несколько популярных видов этого рода южноамериканских однолеток. Cynolebial whitei отличная рыбка для начинающего, легко содержащаяся и разводимая в аквариуме. Это действительно элегантная рыбка, а ее нерестовое поведение очаровательно. Видимо, единственный недостаток - это то, что как у многих других однолеток, аквариумист должен ждать несколько месяцев между первым нерестом и первым выклевом. 

Эпиплатис (Epiplatys) 

Виды этого рода - поверхностные рыбки, питающиеся падающими в воду насекомыми. Они предпочитают откладывать икру наверху плавающих мочалок или растений. Они выносливы, многие хорошего размера и многие легко разводятся и содержатся в аквариумах. Хорошие примеры и хорошие рыбки для начинающего - E. sexfasciatus и E.fasciolatus. Род также содержит несколько некоторые сложные виды. Например, миниатюрный E. annulatus, несмотря на ошеломляющую красоту, вряд ли будет хорошим выбором для новичка. 

Нотобранхиус (Nothobranchius) 

Эти восточноафриканские однолетки - одни из самых красивых тропических пресноводных рыбок в мире. N. rachovii часто указывается как самый красивый пресноводный вид мира, и заслуженно. Цвета просто бриллиантовы у почти всех видов этого рода. Среди этих видов отличные рыбки для начинающего - N. guentheri и N. korthausae. Если вы решите попробовать эту рыбку, вы должны иметь в виду, что они восприимчивы к бактериальным болезням, и содержать их рекомендуется в подсоленной воде (1 ст. ложка на 10 л.). Что касается остального, они живут нормально в достаточном диапазоне состава воды, включая и жесткую щелочную воду. Еще раз, их разведение требует терпения, так как икра требует длительного сухого периода, кроме N. korthausae, который отличается относительно коротким сухим периодом. 

Птеролебиас (Pterolebias) 

Среди южноамериканских видов многие очень привлекательны. В то же время, многие из них среди более трудных в разведении рыбок, и возможно не самые лучшие рыбы для новичка. Этот обзор родов карпозубых очень короток и может рассматриваться только как введение. Есть множество других интересных родов, включая роды Rivulus, Rachovia, Austrofundulus и т.д и т.д. Многие из них описаны в других местах этого сайта 

Гибриды 

Как уже обсуждалось, гибридизация некоторых видов карпозубых проста. Политика Американской ассоциации любителей карпозубых в недопущении гибридизации, за исключением научно-исследовательских целей. Организация считает, что рыбы должны оставться такими, как они есть в природе, и что любители не должны намеренно изменять окраску, форму или идентификацию. Каждый член AKA обязан следовать этому правилу. 

Качество. 

Каждый обязан поддерживать высочайшие стандарты в содержании рыб поддержанием оптимальных условий для рыб и передавать другим любителям только ту рыбу, которая соответствует высочайшим стандартам здоровья и цвета. 

Удачи в вашем хобби, и пусть у вас будут годы успеха и наслаждения карпозубыми. Если вы еще не член AKA, мы ждем вас в свои ряды. 
Общее содержание

Содержание 

В основном карпозубые содержатся в небольших аквариумах, часто не больше 10 литров. В частности, для разведения маленькие емкости даже предпочтительны. Кроме близости наблюдения, малые емкости позволяют аквариумисту разделять пары и тройки различных видов. Большинство энтузиастов карпозубых вскоре приобретают несколько видов, и мы можем также посоветовать здесь, что в условиях разведения важно, чтобы разные виды и даже разные породы были строго разделены. Близкие виды могут размножаться и производить гибриды, но настоящие любители карпозубых стараются держать разные виды в "чистом" состоянии. Далее, гибриды могут быть нежизнеспособны. Естественно, размер аквариума должен соответствовать размеру рыб, и крупные рыбки, например Fundulopanchax sjoestedti, требуют 20-30 литровые аквариумы. Большие аквариумы, например 40-50 литров или даже больше, используются как выростные. 

Как будет указано ниже в этом документе, личинки часто вылупляются в меньших емкостях, таких как пластиковые обувные коробки, и прочих коробках. Поэтому в типичной комнате киллифишера вы можете увидеть емкости самых различных размеров. Как их поставить - дело личное, однако комнаты с карпозубыми обычно имеют аквариумные стойки с маленькими нерестовиками вверху и большими декоративными аквариумами внизу. Основное преимущество аквариумной комнаты в том, что целая комната, а не множество маленьких аквариумов, должна быть нагреваема. 

Растения и обстановка 

Аквариумы с растениями приятны для глаза, и растения помогают удалять органические остатки, вырабатываемые рыбками, а в некоторой степени и выделяют в воду кислород. Тем не менее, многие киллифишеры избегают использования растений в нерестовых и даже в декоративных аквариумах. Растения могут сделать сбор икры, описанный ниже, сложным. Далее, виды, мечущие на дно, могут нереститься на гравийном субстрате, что может быть недопустимо. С другой стороны, один из методов размножения "верхнеметальщиков" подразумевает использование постоянно засаженного растениями аквариума , а некоторые разводчики нерестят "нижнеметальщиков" на гравии. Обычный компромисс состоит в использовании пустых нерестовиков и декоративных аквариумов с растениями. 

Какие растения использовать - дело выбора аквариумиста, однако т.к. карпозубые часто наилучшим образом проявляются в аквариумах с относительно низким уровнем освещенности, лучше использовать теневыносливые растения, например криптокорины и яванский мох. Если в качестве субстрата использован гравий, он не должен ужестчать воду. Хорошо подходит кварцевый песок или мелкий гравий. 

Освещение 

Многие карпозубые, например афиосемионы, происходят из лесных речек, которые закрыты от прямого солнечного света, и предпочитают приглушенное освещение. В ярко освещенном аквариуме растения могут помочь в создании некоторого затенения для карпозубых, предпочитающих низкую освещенность. Многие карпозубые являются в наилучшем виде, когда свет падает сверху и к фронтальной стенке аквариума. Поэтому многие любители освещают свои аквариумы, особенно нерестовые, точечными источниками, прикрепленными в тех местах, где требуется более интенсивное освещение. 

Аэрация и фильтрование 

Маленькие аквариумы, которые часто используются для содержания карпозубых, загрязняются проще, чем большие. Относительно маленький объем воды легко собирает отходы, накапливает аммоний и нитриты, которые очень ядовиты для рыб. Мольшинство киллифишеров, по крайней мере в США, поэтому используют ту или иную форму аэрации и фильтрования. Эрлифтные фильтры дают жилище аэробным нитробактериям, которые разлагают опасный аммоний и нитриты на нитраты, гораздо менее токсичный конечный продукт. 

Могут использоваться разные типы фильтров, но для маленьких аквариумов наиболее популярны простые коробчатые фильтры. В больших аквариумах с субстратом могут также использоваться донные фильтры. 

Температура 

Идеальная температура воды зависит от вида, но для большинства карпозубых должна быть в диапазоне 21-24 °°C. Могут быть использованы обычные нагреватели, но так как серьезные киллифишеры имеют много аквариумов, обычно подогревается вся комната. Еще одно преимущество этого метода в том, что крышки аквариумов при этом не содержат проводов к обогревателям. Многие карпозубые - отличные прыгуны, и покинут аквариум и эту жизнь череэ даже такие маленькие отверстия. Любитель карпозубых должен быть уверен в тщательной подгонке крышек аквариумов. 

Параметры воды 

Невозможно обобщить параметры воды, требуемые карпозубыми. Некоторые, как например A. cameronense, обитают в мягкой кислой воде, в то время как другие происходят из жестких щелочных или даже солоноватых вод. Некоторые карпозубые должны иметь точные параметры воды, в то время как нотобранхиусы могут жить в широком диапазоне этих параметров. Естественно, рыбки не должны подвергаться резким изменениям pH или жесткости. 

pH 

pH, или кислотность, воды - это показатель концентрации ионов водорода (H+), выраженный в отрицательной логарифмической шкале. Чистая вода нейтральна и имеет значение pH 7.0. Кислая вода имеет pH меньше 7 из-за увеличенной концентрации иона водорода, а щелочная вода имеет pH больше 7. В обоих случаях причина изменения pH - растворенные в воде вещества. Полезно иметь тесты для измерения pH аквариумной воды. Измерение может быть произведено с использованием индикаторов, индикаторной бумаги или электронного pH-метра. Небольшие ручные pH-метры с питанием от батарейки сейчас доступны по относительно умеренным ценам. Рыба никогда не должна подвергаться резким сменам pH, поэтому вновь приобретенная рыба обычно акклиматизируется путем постепенного добавления воды новой среды обитания к "старой" воде. 

pH воды может быть изменена с использованием слабых кислот, таких как бифосфат натрия (NaH2PO4), или слабых оснований, например бикарбонат натрия (NaHCO3, или пищевая сода). Однако с использованием этих химикатов нетрудно резко изменить pH, и полученное изменение pH может быть неустойчивым. Предпочтительный путь уменьшения pH - фильтрация воды через торф. Торф кипятится и укладывается в фильтр между слоями фильтрующего материала. Через день-два вода приобретет янтарный оттенок и станет более кислой. Для увеличения pH лучше всего внести в аквариум одну из форм карбоната кальция, например известковый песок или гравий. Двуокись углерода (CO2), выделямая рыбками как продукт жизнедеятельности, растворяется в воде с образованием угольной кислоты, которая будет реагировать с карбонатом кальция с образованием растворимого бикарбоната кальция. Последний имеет буферизующую способность, помогая стабилизировать pH воды в аквариуме. 

Жесткость воды 

Жесткость воды указывает на количество солей кальция и магния, в основном хлоридов и сульфатов, в растворе. Жесткость измеряется в градусах жесткости (dGH) или в миллионных частях (ppm). Обычно обсуждаются два вида жесткости - постоянная жесткость (соли кальция и магния, отличные от бикарбонатов) и временная, или карбонатная, жесткость (бикарбонаты кальция и магния). Последняя показывает буферную емкость воды, как уже обсуждалось. Жесткость может быть измерена с применением метода титрования, и существуют наборы для измерения обеих форм жесткости. Как бы то ни было, для большинства целей проводимость воды как мера суммарного растворения солей вполне адекватна. Небольшие измерители проводимости на батареечном питании, измеряющие общую концентрацию растворенных солей в ppm, доступны для этой цели. Вода в пределах 120-160 ppm удовлетворительна для большинства карпозубых, однако есть виды, лучше проявляющиеся в очень мягкой воде, а есть такие, которым лучше подходит жесткая. Слишком жесткая вода может быть смягчена дождевой или искусственно очищенной водой. Последняя может быть получена с использованием ионообменных смол. 
Кормление карпозубых

Разнообразная и сбалансированная диета необходима для достижения любой степени успеха с карпозубыми, в частности в их разведении. Многие карпозубые хорошо проявляются только при кормлении живыми кормами. Другие неплохо живут на замороженных, а некоторые и на сухих кормах. Однако с любыми видами следует избегать постоянного кормления одним и тем же кормом, так как это может привести в пищевым расстройствам и заболеваниям. Вы найдете полезную информацию по кормам на других сайтах, таких как Криб . 

Кормление взрослых карпозубых 

Артемия: 

Этот корм - основа многих аквариумных хозяйств с карпозубыми. В некоторых местах можно купить живую взрослую артемию. Это отличный источник питания, и он охтно поедается большинством карпозубых. Так как артемия обитает в сильносоленых водах, присутствие на ней паразитов и бактерий, опасных для преноводных рыб, маловероятно. Свежемороженая артемия широко доступна и широко применяется. Она также хорошо принимается большинством карпозубых, однако, как с большинством мороженых кормов, существует опасность перекорма. 

Дафния: 

Этот маленький рачок - один из наиболее широко используемых живых кормов. Дафния может разводиться в домашних условиях, по крайней мере в ограниченных количествах, но большинство аквариумистов ловят ее в лужах и озерах. Недостаток использования дафнии, собранной таким путем - возможность сбора вместе с ней других организмов, возможно опасных для акваримных рыб. Дафния известна в качестве слабительного для рыб и, как и другие корма, не должна применяться все время. 

Личинки комаров: 

Это отличный живой корм для карпозубых, но доступный только сезонно. Он может быть собран из стоячих водоемов и прудов или простым сачком возле поверхности, или собиранием отложенных яиц, которые затем вылупляются в емкости с водой в рыбной комнате. Многие аквариумисты рекомендуют содержать культуру таких личинок с помощью емкости с водой, оставляемой на открытом воздухе до зацветания. Яйца затем собираются и хранятся при контролируемых условиях. При этом нужно предпринимать меры предосторожности, чтобы не позволить личинкам завершить свой жизненный цикл и превратиться в комаров. Это верный путь стать непопулярным среди соседей. Как и в случае сбора других живых кормов, существует опасность внесения врагов рыб с кормом. 

Трубочник: 

Трубочник - мелкие черви, живущие в загрязненных местах, таких как промышленные стоки. Он может быть собран в таким местах или приобретен в торговле. Трубочник - прекрасный корм для карпозубых, но он имеет репутацию переносчика множества заболеваний. Риск этого может быть уменьшен выдерживанием трубочника на протоке с холодной водой. При этом продукты жизнедеятельности и останки погибших червей вымываются водой. 

Черный червь: 

Черный червь похож на трубочника и также является превосходным кормом. Он может быть приобретен либо через торговлю, либо прямо с компаний, занимающихся его выращиванием. Некоторые из таких производителей совмещены с рыбозаводами, другие занимаются исключительно выращиванием черного червя. Совмещенные с рыбозаводами более вероятно являются переносчиками рыбных болезней. Как и трубочник, черный червь может переносить заболевания. Тем не менее, некоторые разводчики уверены в нем. Червь можно хранить некоторое время в холодной проточной воде или в блюдах с количеством воды, полностью его закрывающим. 

Белый червь: 

Белый червь (энхитрея) - еще один прекрасный живой корм для карпозубых. Возможно он также может переносить паразитов и патогенные бактерии, но, так как он содержится в культуре, такая вероятность меньше, чем в случае с трубочником и черным червем. Считается, что энихитрея очень жирна, по этой причине она не должна использоваться без подмены другим кормом. Существует много методов культивирования белого червя. Стартовая культура может быть приобретена у других аквариумистов, а также они часто появляются в списке рыб и икры в AKA Business Newsletter. Обычно этот червь содержится в смеси горшечной земли и торфа, в соттношении около 50/50. Перед запуском культуры лучше всего стерилизовать субстрат. Один из вариантов этого - положить смесь в пластиковую коробку и прожарить в микроволновой печи несколько минут. После остывания субстрат помещается в коробку, остужается, поливается водой до мокрого состояния, и к нему добавляется стартовая культура. Червя можно кормить детской кашей или толокном, но в основном используется хлеб, смоченный в молоке, или дрожжевая вода (белого цвета суспензия дрожжей в воде). Этот червь не любит высоких температур, наилучшая температура - около 15 °C. Червей можно собирать пинцетом, если у вас хорошая культура, или помещая немного субстрата в сито над сосудом с водой. Над ситом помещается лампа накаливания, которая выгоняет червей через сито в воду. После промывки червями можно кормить ваших рыб. 

Плодовые мушки: 

Два мутанта плодовой мушки (дрозофилы) - с рудиментарными крыльями и бескрылый - являются отличным кормом для карпозубых. Они не умеют летать, а только ползают, поэтому можно посоветовать давать рыбкам такое количество этого корма, которое они могут съесть немедленно. Культура дрозофил обычно культивируется в какой-нибудь бутылке, в которую кладется носитель культуры с капелькой сухих дрожжей. После внесения культуры бутылка накрывается пластиковой губкой или чем-нибудь похожим. Через несколько дней появятся личинки, которые затем окуклятся, а затем вылупятся взрослые мушки, и на этой стадии ими можно кормить рыб. Носитель культуры можно изкотовить самому, но это занятие непростое и требует много времени. Растворимый носитель может быть приобретен у поставщиков биологических товаров, например в Carolina Biological, и его гораздо проще использовать. Стартовая культура мушек может быть взята из похожих источников или приобретена у других любителей. Повторим, стартовые культуры часто появляются в Списке рыб и икры. 

Говяжье сердце и пастообразные корма: 

Говяжье сердце, очищенное от сухожилий и жира, затем нарезается на червеобразные кусочки. Многие любители используют говяжье сердце как основу для приготовления кормов с растительной составляющей, витаминами и другими добавками. Другие готовят похожие пастообразные корма, основанные на рыбе и креветках. Такие корма даются в виде маленьких кусочков. Будьте внимательны, давайте только такое количество, которое будет съедено немедленно, так как остатки таких кормов быстро портят воду. Здесь вы можете взять рецепт пастового корма (не основанный на говяжьем сердце). Рецепты также могут быть найдены на Крибе . 

Сухие корма: 

В настоящее время любителям доступно множество качественных сухих кормов. Карпозубые имеют репутацию рыб, не принимающих сухие корма. Тем не менее, некоторые едят сухие корма сразу, а остальные могут быть приучены к ним. Преимущество коммерческих сухих кормов в том, что они содержат сбалансированные ингредиенты. 

Корма для молоди 

Науплии артемии 

Практически каждый разводчик карпозубых использует науплии артемии в качестве корма для мальков. Мальки многих карпозубых едят их как первый корм, и даже маленький малек может брать их после нескольких дней на инфузории. Яйца артемии доступны в торговле, через магазины и иных поставщиков. Вкратце, аквариумисты выращивают артемию из икры инкубацией ее в соляном растворе (столовая ложка соли на литр воды). Имеется описание нескольких методов. Один из них - инкубация яиц в лотке с использованием свта для привлечения вылупившихся науплий. Другие инкубируют яйца в банках, при продувке соляного раствора воздухом. Современный вариант - использование перевернутых пластиковых прозрачных бутылок от газировки с отрезанным донышком. Кусок трубки вклеивается в отверстие, просверленное в пробке, и используется для аэрации раствора. Перевернутая бутылка вставляется в подобие рамки, часто одна рамка держит две бутылки. Возможно, наиболее полезное достижение в инкубации артемии - декапсуляция, при которой оболочки яиц удаляются перед инкубацией. Методы также различаются, но описанный здесь используется многими аквариумистами. Стакан холодной воды наливается в описанную выше бутылку, к нему добавляется чайная ложка яиц. Все это булькается воздухом примерно час. После этого добавляется один колпачок концентрированного отбеливателя (типа Chlorox), и раствор интенсивно булькается в течение 6 минут. (Думаю, подойдет и неоднократно воспетая в RU.AQUARIA "Белизна" - прим. перев.) В течение этого времени цвет суспенции из коричневого становится оранжевым. Затем суспензия сливается из инкубатора и фильтруется через обычный белый носовой платок. Яйца промываются несколько раз холодной водой, а затем возвращаются в инкубатор с обычным соляным раствором. Взвесь умеренно аэрируется. Выход рачков происходит через сутки-полторы, в зависимости от температуры. Температура в пределах от 20 до 27 °C. Вышедшие рачки собираются процеживанием через платок. Преимущество этого метода в очень высоком проценте выхода, даже из яиц, которые при обычном методе дают весьма скромные результаты. 

Микрочервь 

Микрочервь (нематода?) - превосходный корм для мальков карпозубых. Стартовые культуры часто появляются в Списке рыб и икры. Для их выращивания в пластмассовый контейнер кладется толокно или детское питание, затем добавляется вода до густоты жидкой сметаны. Кладется капелька сухих дрожжей, а затем добавляется стартовая культура. Через несколько дней вы увидите микрочервей, ползающих по стенкам контейнера. Из можно взять пальцем или маленькой палочкой и кормить мальков. Через некоторое время культура начнет закисать, в это время надо начать новую. 

Уксусная нематода. 

Эти крохотные черви также могут быть отличным стартовым кормом для малька. Они имеют преимущество в том, что остаются в толще воды, где могут жить очень долго. Их культуру просто разводить и поддерживать, на червей сложнее собирать, чем микрочервя. Для культивации большая банка (4-5 л.) почти заполняется 50/50 смесью яблочного уксуса и воды. Добавляется маленький кусочек яблока и стартовая культура. Через несколько дней вы увидите тысячи маленьких червей, взвешенных в уксусе. Такие культуры живут по многу месяцев безо всякого присмотра. Для кормления черви должны быть отфильтрованы через токий материал, например, фильтровальную бумагу, и несколько раз промыты для удаления уксуса, который иначе будет подкислять воду в инкубаторе. 

Инфузории 

Инфузории - собирательное имя множества мельчайших организмов, живущих в воде. Цветущая вода, например, содержит такие организмы. Для кормления мальков, которые слишком малы для кормов, описанных выше, может культивироваться цветущая вода или культура туфельки. Стартовые культуры туфелькт могут быть получены от поставщиков биоматериала или через Список рыб и икры. Для содержания культуры пятилитровая банка заливается хорошо отстоянной водой, в нее добавляется несколько сухих горошин и капелька детского питания. Через несколько дней вода помутнеет из-за бактериальной вспышки. После этого добавляется стартовая культура туфельки. Через несколько дней инфузорий станет много. Их можно увидеть как грошечные белые "щепки", взвешенные в воде. Культура подкармливается несколькими сухими горошинами каждую неделю-две. Для кормления мальков используется пипетка. Культура туфелек часто пахнет весьма неприятно в первую неделю. Впоследствии запах становится не столь заметным. Автор предпочитает не использовать культуру для кормления, пока запах, вызванный бактериальной вспышкой, не исчезнет. 

Мельничный(?) червь (Grindal worms) 

Эти черви - хороший корм для молодых рыб, для немного подрощенных мальков. Они содержатся похоже на белого червя, но предпочитают более высокие температуры, около 20 °C. Для их содержания приготовьте смесь 50/50 из садовой земли и торфа (стерилизованную в микроволновке и остуженную). Смесь увлажняется до довольно влажного состояния. Добавляется стартовая культура, и черви кормятся ежедневно толокном или детским питанием. Положите на поверхность лист стекла, а коробку закройте крышкой. При развитии культуры черви собираются на поверхности стекла и могут быть собраны пальцем. Альтернативный метод содержания культуры - с использованием поролоновой губки в качестве субстрата. Кусок этого материала кладется в пластиковую коробку для еды, и добавляется вода, чтобы губка увлажнилась на поверхности. Добавляется стартовая культура, дается подкормка из детского питания. Коробка закрывается крышкой. В идеале, внутренняя поверхность крышки должна касаться верхнего края губки. Культура слегка подкармливается каждый день. ЧЕрез несколько дней черви начнут собираться на крышке, откуда могут быть собраны пальцем для кормления рыб. Преимущество такого метода в том, что при нем нет загрязнения землей, и на культуру не нападают домовые клещи, что является обычной проблемой культур мельничных червей, как и культур энхитрей.

http://www.aquarex.ru/aka.php

Frequently Asked Questions. Часто Задаваемые Вопросы.

Пресноводный аквариум

Как хранить живой корм?
Самые распространенный живой корм – мотыль, коретре, трубочник, дафния циклоп.
Мотыль и коретра. Не промывать! Храним корм рыб на нижней полке холодильниуа, на блюдце или коробочке, подстелив влажную тряпку (или газету). Можно накрыть тряпкой и с верху, на этот счет мнения разделаются.
Подсушенную коретру можно положить тонким слоем на газетку и тоже положить в холодильник.
Трубочник. Промыть в холодной воде, положить в посудину с тонким слоем воды (1-1,5 см.). Промывать в течение 4-7 дней, пока не освободится кишечник. Трубочник живет в грязных местах, стоках и т.п., поэтому без этого хранить опасно.
Дафния, циклоп. Любит кислород. В тазу с небольшим слоем воды или в банке, но с сильной аэрацией. Лучше в холодном месте, хотя таз в холодильник не влезает.

Морской аквариум

Чем отличается морской аквариум от пресноводного?
Намного больше требований к воде. Мощность биофильтра должна быть в 5-10 раз больше чем для пресноводного. Изменения качества воды и развитие болезней могут проходить очень быстро. Тестировать воду – обязательно. Основные проблемы: запуск биофильтра, лечение рыб, восстановление биофильтра после лечения. Можно даже добиться нереста некоторых видов рыб и беспозвоночных животных но сложно вырастить молодь. При большом опыте в пресноводной аквариумистике и при биологическом или химическом или медицинском высшем образовании освоить море намного легче. Аквариум морской с рыбами проще, чем рифовый.

Подойдет ли морская соль для ванн?
Нет. Ее получают путем выпаривания морской воды. При постепенном повышении концентрации образуются плохо растворимые соли и протекают некоторые химические реакции. То, что Вы получите, растворив это снова в воде, неприемлемо для морской живности. Тем более часто в эти соли добавляют ароматизаторы и др. химию.

Какой должен быть PH?
В морском аквариуме рекомендуется поддерживать pH на уровне (8,0) 8,2-8,4 (8,5). Резкие изменения pH весьма отрицательно действуют на большинство обитателей морских аквариумов.

Как приготовить воду для подмены?
Соль для морских аквариумов(придется купить ) разводите в соотношении примерно 20 кг на 550 л воды. В соли всегда есть сколько-то воды, поэтому по весу нельзя точно судить о концентрации после растворения. Обязательно проверяйте плотность приготовленной воды ареометром. При температуре 23-28?C она должна составлять 1021-1024 г/л.

Нужен ли активированный уголь?
Первые полгода-год – да. Потом все зависит от набора животных, которых Вы будете содержать. Уголь удаляет из воды кроме вредных веществ микроэлементы и витамины. Кроме того, некоторым животным нужны растворенные органические вещества, которые уголь тоже удаляет. Решение Вам придется принимать исходя из самочувствия обитателей.

Какую воду лучше доливать взамен испарившейся?
Дистиллированную воду,воду прошедшую через установку обратного осмоса, или очищенную другим способом. Требования по качеству дистиллята в морской аквариумистике не очень высокие. Качество можно оценить при помощи теста на жесткость. Она должна быть близка к нулевой.

Нужно ли рифу автономное питание?
Интенсивность обмена веществ у подавляющего большинства беспозвоночных животных, содержащихся в рифовом аквариуме существенно ниже, чем у рыб (соответственно медленнее расходуется кислород, и выделяются вредные продукты обмена). Рыб в рифовом аквариуме обычно держат мелких и не много. Рифовые аквариумы почти всегда снабжены открытыми биофильтрами, которые легче переносят остановку помп и не так быстро задыхаются как канистровые. Ухудшение самочувствия беспозвоночных (как и улучшение) также, обычно, протекает относительно медленно. Поэтому рифовый аквариум в среднем может выдержать более длительное отключение электроэнергии, чем морские аквариумы с рыбой. Чем крупнее аквариум, тем дольше он продержится. Чем меньше его объем, чем больше в нем мертвой органики и чем выше температура, тем быстрее он накроется. Если отключения электроэнергии регулярны, придется ставить устройство бесперебойного питания. Можно запитать только компрессор (установив распылители, так чтобы они обеспечивали перемешивание воды в наиболее застойных зонах), но если хватит денег, лучше подключить еще, хотя бы одну возвратную помпу, чтобы не грохнулся биофильтр.

Как часто менять наполнители химического фильтра?
Активированный уголь – 1-2 г на литр воды на 1-2 месяца. Замена при снижении прозрачности и при появлении желтоватого оттенка у воды в аквариуме. Перед внесением лекарств, уголь вынимают. После окончания лечения, применив уголь для удаления остатков лекарственных препаратов уголь необходимо сразу заменить на свежий. Уголь должен быть солидного производителя и предназначен для морского аквариума. Если применяются смолы для удаления фосфатов, необходимость их замены определяют, тестируя воду тестом на фосфаты или по изменению скорости роста водорослей и самочувствия, чувствительных к фосфатам гидробионтов.

Насколько необходимы металлгалидные лампы?
При глубине аквариума 30-40 см можно и нужно пользоваться только люминесцентными лампами, поставив их как можно больше. При глубине 40-50 см люминесцентные лампы уже не позволят держать особо светолюбивые виды (прежде всего ветвистые жесткие кораллы. Однако у Вас смогут жить некоторые разновидности синулярий, актиний, дискоактиний и зоантид, а так же жемчужные плерогиры. При глубине более 50 см только люминесцентные лампы не дадут возможности устроить красивый риф. Тем не менее, пользуясь металло-галогенные лампами. разбавляйте их спектр люминесцентной подсветкой.

Сколько живут в аквариуме морские рыбы?
Живут так-же , как ив пресноводном, долго. Если позволяют условия, живут годами.

Общие вопросы

Влияет ли хлорид кальция на карбонатную жесткость?
Почти нет, чтобы увеличить карбонатную жесткость, надо добиться повышения концентрации карбонатных и гидрокарбонатных ионов.

Что такое буферная емкость и как ее регулировать?
Под буферной емкостью, говоря грубо, подразумевается способность раствора сохранять pH при добавлении кислоты или щелочи. В морской воде pH держится на уровне 8,2-8,4 в основном благодаря взаимодействию растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния – так называемый карбонатный буфер. Если в воде аквариума не хватает карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Представление о суммарном количестве карбонатных (CO32) и гидрокарбонатных ионов (HCO3) в воде можно получить при помощи обычных морских аквариумных тестов для определения карбонатной жесткости (KH) или щелочности (Alkalinity). Увеличить концентрацию карбонатных и гидрокарбонатных ионов можно, добавляя в воду специальные препараты, например Buffer Tabs фирмы Aqua Medic. Кроме того, можно (хотя это и хуже) добавлять раствор питьевой соды. Можно также (весьма осторожно) заменять часть доливаемой в аквариум дистиллированной воды водопроводной водой, многократно пропущенной через активированный уголь (у московской водопроводной воды высокая карбонатная жесткость). Ни в коем случае не лейте в аквариум минералку, в ней слишком много лишнего.

Пара часов без электроэнергии это смертельно для биофильтра?
При пользовании канистровыми фильтрами, следует помнить, что при их длительной остановке там может образоваться сероводород (тем быстрее и больше, чем больше в них накопилось детрита), и при включении электроэнергии, он может отравить аквариум. Пара часов может быть смертельна только для очень загаженного канистрового фильтра аквариума (герметично закрытого, типа Fluval Eheim). Открытые биофильтры легче переносят остановку помп и не так быстро задыхаются как канистровые. Надежнее всего ведут себя те открытые биофильтры, которые имеют и капельную и погружную части. Разумеется, однократная остановка снизит очищающую способность фильтра, но это не нанесет существенного урона аквариуму и его обитателям. Если такие остановки происходят раз в неделю или чаще это может привести к неприятностям. Дольше всего сохраняет свою активность бактериальная пленка на влажном (не погруженном в воду) субстрате при неизменной температуре. Если субстрат остановленного открытого фильтра погружен в воду, продлить его жизнеспособность, можно аэрируя его компрессором через распылители или перемешивая воду помпой. Крышку надолго остановленного канистрового фильтра следует снять и засунуть распылитель компрессора под кассеты с субстратом или (если это не возможно) периодически вынимать эти кассеты из воды и опускать обратно, добиваясь снабжения их кислородом.

Как часто обслуживать биофильтр?
Субстрат биофильтра замены не требует. Если в биофильтре накопилось много грязи, его субстрат нужно аккуратно промыть водой из аквариума. Это позволит не нанести большого ущерба бактериям биопленки, покрывающей элементы субстрата. Обычно хватает один-два раза в год. Применение поролона и волокнистых субстратов в биофильтре морского аквариума не рекомендуется (возможно, снижение pH, из-за накопления органики).

Можно ли накрывать аквариум ?
Промышленные метало-галогенные светильники уже снабжены стеклом, слабо пропускающим опасное для глаз ультрафиолетовое излучение. В самодельном светильнике надо закрыть лампу например обычным силикатным стеклом. Покровное стекло будет сильно снижать его освещенность и искажать спектр. Рифовые аквариумы почти всегда делают открытыми.

http://aqua-room.com/faq/

В Украине есть возможность приобрести 8 видов тритонов, 1вид аксолотлей, и 1 вид Саламандр

1.Lissotriton vugaris - Обыкновенный тритон

2.Lissotriton montandoni - Карпатский тритон

3.Mesotriton alpestris - Альпийский тритон

4.Triturus cristatus - Гребенчатый тритон

5.Triturus dobrogicus - Дунайский тритон

6.Triturus karelinii - Тритон Карелина

7.Cynops orientalis - Китайский огнебрюхий тритон


8.Pleurodeles waltl - Испанский или Иглистый тритон

9.Ambistoma mexicanum - Аксолотль

10.Salamandra salamandra или Salamandra carpatica (Разные виды, но очень похожи)


Все фото взяты с www.caudata.org.

И так с видым мы разобрались. Если нет - пишите в личку и фото 

Новичкам рекомендуются - Испанский, Китайский огнебрюхий, аксолотль и Саламандра обыкновенная (или карпатская )

http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=17727

Чем оформляют террариум с красноухой черепахой 

• Подбор объема террариума 
• Украшения для оформления террариума 
• Оборудование для террариума с красноухой черепахой. 

Террариум с красноухой черепахой должен быть укомплектован определенным оформлением и оборудованием, в этом мы сейчас и попробуем разобраться. 
Красноухая черепаха – животное водное, но ей также требуется суша, островок. Водная территория очень важна, вода должна доминировать над сушей, черепахе надо предоставить террариум, в котором она сможет свободно плавать и «загорать» на островке. 

Объем террариума 

Сколько требуется красноухой черепахе воды? 
Для одной взрослой красноухой черепахи требуется не меньше 150 литров водного объема террариума, плюс суша, которая приближается еще к 100 литрам. Соответственно общий объем террариума суммарно получается 250 литров и это лишь минимум, так как конечно лучше, чтобы объем был больше. Принцип очень прост – чем больше воды, тем она чище и прозрачней, дольше сохраняет свои надлежащие качества, да и черепахе будет от этого только лучше. Высота воды или ее глубина в террариуме может колебаться от 30 до 80 см. Кстати, высокие террариумы великолепно смотрятся в сочетании с плавающей черепахой, это настоящие зрелище! 

Формы террариума 

На протяжении многолетнего опыта по изготовлению террариумов для черепах, мы пришли к выводу, что оптимально, для содержания красноухой черепахи подходят прямоугольные аква террариумы длиною от 1-ого метра. Для взрослой красноухой черепахи, ширина резервуара не должна быть меньше 40 см, минимум 35-37 см. Что касается всевозможных кубических, треугольных форм угловых террариумов, в них черепахе будет неудобно. 

Оборудование для террариума 

Перечислим самое необходимое оборудование: 
• Светильник с ультрафиолетовой лампой «Репти-Гло 5» 
• Светильник с тепловой зеркальной лампой накаливания 40 Вт 
• Обогреватель воды с терморегулятором 
• Термометр жидкокристаллический, внешний 
• Фильтр 

Что касается освещения террариума, здесь вроде все понятно, а вот к фильтрации террариума надо подойти более серьезно. 

Фильтр для аква террариума с красноухой черепахой 

Фильтрация террариума, один из важнейших факторов без которого не обойтись. От качественного фильтра зависит чистота воды и общий эстетический вид террариума. Для аква террариумов, порой даже аквариумов с красноухой черепахой лучше всего подойдут внешние фильтры канистрового типа. Можно использовать внутренний фильтр, но как правело, внутренние фильтры в террариуме с черепахой не эффективны, они быстро забиваются взвесями и начинают портить воду, вместо того чтобы ее фильтровать. Внешние фильтры стоят дороже, но террариум с черепахой, это экзотика, за красоту которой требуются определенные денежные расходы. 

Внешние фильтры также бывают разные – качественные и сомнительного производства. Не стоит приобретать дешевый фильтр, мы знаем, что скупой платит дважды и если в один прекрасный момент он у вас потечет, то придется не только покупать новый фильтр, но и делать ремонт соседям. Мы не будем создавать секрета из того, какими фильтрами мы комплектуем террариумы, это фильтры германской фирмы «EHEIM» (Эхейм). 
Для террариумов с красноухой черепахой объемом до 250 литров великолепно подходит фильтр «Эхейм 2215-02» классический, для террариумов объемом от 250 литров лучше использовать фильтр «Эхейм 2217-02» с мощностью помпы 1000 литров в час. Эти классические фильтры, фирмой «EHEIM» выпускаются уже очень давно, на сегодняшний день до сих пор самые надежные и вполне функциональные. Канистра фильтров этой модификации заполнена пятью или шестью достаточно толстыми фильтрующими губками, которые обеспечивают механическую очистку воды. 
Учитывая 50-70 процентную, регулярную (раз в неделю) подмену воды в террариуме и степень органических веществ попадающих в воду в связи с жизнедеятельностью черепах, биологический фильтр работать в террариуме не будет, а вот механика, в самый раз. Впрочем, нитрифицирующие бактерии, также размножаются и живут на фильтрационных губках, субстрат для бактерий более эффективен, но в данном случае биология не требуется. 

Оформляем террариум 

В качестве базового оформления террариума для красноухой черепахи понадобится следующее: 

1. Коврик с искусственной травкой на резиновой основе. Коврик – травка приклеивается на остров или сушу и сходню силиконовым клеем для склейки аквариумов. Террариумный коврик удобен в обслуживании и прекрасно имитирует зеленую лужайку. (В наших фирменных террариумах «Грация» и «Атлант» островок, сходня и приклеенный коврик уже есть). 

2. Задний фон. В качестве заднего фона можно использовать различные специализированные пленки с изображениями. Для оформления террариумов «Грация», «Атлант», мы используем пленку «Juwel» («Ювель») пр. Германия. Пленку – фон, необходимо вырезать под размер заднего стекла и закрепить при помощи декоративных пластиковых рамок и черного скотча. 
Иногда, в качестве эксклюзивного оформления мы используем искусственные фоновые коряги, коряги выполнены из пластика, приклеиваются к заднему стеклу террариума, внутри резервуара, тем самым предают подводному ландшафту объемный естественный вид. 

3. Для грунта лучше использовать крупные не острые камни, чтобы черепаха не смогла бы их проглотить. Мы оформляем террариумы с красноухой черепахой специализированным импортным грунтом. Грунт имеет овальную, слегка плоскую форму, все камни с полированной поверхностью, фракция 4-8 см, цвет напоминает плод каштана, хорошо гармонирует с подводным ландшафтом, также бывают бежевые и черные цвета. 

4. Террариумное растение. По задней стенке террариума, с противоположной стороны от островка, там, где находятся фильтрационные трубки, желательно закрепить террариумное растение. Террариумное растение представляет собой искусственную ветку с листьями, либо дерева, либо кустарника. Растение крепится над водой параллельно фильтрационной трубке «флейты», на заранее приклеенные крепления с отверстиями. Крепить надо так, чтобы иногда растение можно было бы снять и промыть. Террариумное растение выполняет несколько функций, закрывает технологические трубки и имитирует берег со свисающей веткой. 

5. Подводные растения. Для дополнения к общему дизайну террариума можно добавить подводные искусственные растения. Растения должны иметь груз, такие имеются в продаже, растения с лодочкой вместо груза, для террариума с черепахами не подойдут, черепахи их вырвут из грунта и они всплывут. В аква террариуме объемом 260-350 литров, в качестве оформления можно использовать 3-4 растения. 

6. Для оформления можно использовать некрупные гроты, камни, ракушки, коряги. Оформляя террариум, помните, что не следует сильно загромождать террариум различными дополнительными украшениями, достаточно того, что было перечислено, надо оставить место для плаванья самой черепахи, ведь это самое красивое зрелище! 

Террариумы для красноухих черепах http://terrarium.ucoz.ru/publ/1 
Красноухая черепаха и террариум – что надо знать http://terrarium.ucoz.ru/index/krasnoukhaja_cherepakha_i_terrarium_chto_nado_znat/0-17
Где кормить красноухую черепаху http://terrarium.ucoz.ru/publ/gde_kormit_krasnoukhuju_cherepakhu/5-1-0-27
Оборудование оформление террариума http://terrarium.ucoz.ru/index/oformlenie_terrariuma_chem_oborudovat_i_oformit_terrarium_s_cherepakhoj/0-10
Подготовка и запуск террариума http://terrarium.ucoz.ru/index/podgotovka_i_zapusk_terrariuma_zapusk_akvaterrariuma_akvariuma_dlja_cherepakh/0-9

Автор статьи Дмитрий Уткин РосАквариум. 
Статья защищена авторским правом и законом о защите интеллектуальной собственности. Не допускается копирование, изменение или использование статьи на других сайтах в коммерческих или иных целях. 

По вопросам и предложениям обращаться к администрации сайта РосАквариум (rosakvarium@rambler.ru) 

 
http://terrarium.ucoz.ru/index/krasnoukhaja_cherepakha_i_terrarium_chto_nado_znat/0-17

Креветки. Общее описание. 

 

Эти представители ракообразных в последнее время успешно разводятся многими аквариумистами. 
Для содержания лучше выбирать виды креветок небольших размеров и, разумеется, пресноводных, если у вас, конечно, не морской аквариум. 
Тело креветки полупрозрачное, снабженное длинными усиками и тремя парами небольших клешней. 
Тело полностью покрыто панцирем, лоскутообразным или монолитным. Глаза фасеточные, большие, черные. 
Креветки могут восстанавливать утраченные или поврежденные конечности. 
Они передвигаются либо неторопливо перебирая ножками, расположенными на брюшной части, либо делая резкие гребки хвостовой частью. 
Это ракообразные имеют возможность передвигаться и назад, и вперед. Как и другие ракообразные, креветки периодически линяют. 
Самки вынашивают икру на нижней части брюшка. 
В аквариуме креветки совсем не требовательны к условиям содержания. 
Их устраивает вода комнатной температуры. 
Кормить можно мотылем, трубочником, другим живым кормом. 
Креветки нормально уживаются с аквариумными рыбками и не обижают их. 

http://aquafors.ru/other/cancer/63-krevetki.-obshhee-opisanie..html

 

Аквариум с креветками всегда привлекает внимание: эти существа настолько занятны, что наблюдать за ними можно часами. 

У наших любителей встречаются дальневосточные креветки Leander modestus, Macrobrachium nipponen-se, Palaemon superbus. Первых двух можно содержать вместе с рыбами, третья же — активный хищник и должна жить либо отдельно, либо с рыбами, не уступающими ей по величине. 

Для креветок пригодны аквариумы любой емкости. К химическому составу воды они не требовательны, но очень чувствительны к дефициту кислорода. Поэтому в перенаселенных и густо засаженных растениями аквариумах ночью необходимо аэрировать воду. 

Диапазон температур, при которых могут жить креветки, — от 15 до 30°. При 26—30° они активно двигаются, занимаясь поисками пищи, собственным туалетом или чем-нибудь другим; при 15—18° становятся вялыми. Но что совершенно недопустимо, так это резкие перепады температур, которые могут привести к гибели животных. 

Тело креветки хорошо приспособлено к жизни в водоеме. Оно состоит из сегментов, сходных по форме, но различающихся по выполняемым функциям. Три передних грудных сегмента срослись с головой и покрыты защитным панцирем — карапаксом, передний конец которого вытянут в шипообразный рострум; передние конечности превращены в ногочелюсти. Пять пар задних грудных ног прикреплены к свободным грудным сегментам. Жабры скрыты под боковыми краями карапакса и при плавании омываются водой. 

Брюшной отдел состоит из брюшка, к которому прикрепляются плавательные ножки — плеоподы. Конечности последнего сегмента брюшка (уроподы) видоизменились в широкие пластины, образующие вместе с тельсоном хвостовой веер, благодаря которому креветка может совершать резкие скачкообразные плавательные движения. 

Ротовой аппарат представляет собой хорошо развитые жвалы (челюсти), служащие для перетирания пищи. На задних челюстях имеется мощно развитая лопасть — скафогнатид, движения которой обеспечивают постоянную смену воды в жабрах. 

Из восьми пар грудных конечностей три первые превратились в ногочелюсти, или клещи, которыми креветка схватывает пищу и переносит ее к ротовому отверстию; они же служат для самозащиты. Остальные пять пар грудных ног используются при ползании. Брюшные ножки (плеоподы) служат для плавания, а у самок — и для вынашивания икры. У самцов первая пара ножек преобразовалась в совокупительный орган. 

Креветки — прекрасные пловцы. Они отталкиваются от воды плеоподами, прижимая усики-антенны и грудные ножки к телу и выпрямляя брюшко. При опасности они резкими скачками уплывают задом наперед, сгибая брюшко и отталкиваясь тельсоном и уроподами от воды. 

чем питаются креветки? 

В естественных водоемах они находят разнообразную пищу. Leander клешнями отрывает отмирающие водные растения, ищет не до конца разложившиеся органические остатки и зарывшихся в грунт червей. Palaemon и Macrobrachium клешнями ловят водных насекомых и полихет, разрывают их и перетирают жвалами. 

В аквариуме креветки едят мотылей и трубочников, вытаскивая их из грунта или хватая в толще воды во время кормления, ловят дафнию и коретру. Могут есть и сухой корм, если его давать в одно и то же место. Из растений больше всего любят уруть, роголистник, цератоптерис, сальвинию. С большой охотой поедают погибших рыб, улиток и других животных. 

В поисках пищи креветка пользуется органами обоняния и осязания. Поворачивая антенны, как локаторы, в разные стороны, она старается обнаружить добычу. Сначала креветка возбужденно «бегает» по грунту с поднятыми вверх антеннами и клешнями, затем начинает активно плавать по кругу, пока не «наскочит» на добычу. И лишь находясь на расстоянии одного сантиметра, делает резкий скачок в ее сторону. Это свидетельствует о слабо развитом зрении и его второстепенной роли при поисках корма. 

Palaemon, если они голодны, могут нападать и на молодь рыб. Чаще всего это происходит при изменении условий содержания. Крупные креветки, давно живущие в общем аквариуме, не трогают даже недавно появившуюся молодь живородящих рыб. Но при переселении в другой аквариум они могут напасть на тех же мальков. 

Крайне своеобразны у креветок органы чувств. Видят они плохо и лишь с близкого расстояния. Глаза у них стебельчатые и могут поворачиваться в разные стороны, чем обеспечивается широкий обзор. Глаз состоит из множества фасеток (более 3 тысяч), число их увеличивается с возрастом. Каждая фасетка видит только определенную часть объекта, на который смотрит креветка. Это — так называемое мозаическое зрение. 

В главном стебельке, кроме органа зрения, находятся несколько органов внутренней секреции, которые, выделяя в кровь гормоны, регулируют окраску внешних покровов, процесс линьки и обмен веществ в целом. В поисках пищи и убежища креветки пользуются не столько зрением, сколько обонянием и осязанием и «химическим чувством». Эти функции выполняют усики-антенны. В основании антенн располагается орган равновесия — статоцист. 

Очень интересен процесс размножения креветок. Как отмечалось, у самца передние плеоподы преобразованы в особый орган — гоноподий. Отыскав по запаху самку, которая перед спариванием линяет, он с помощью гоноподия прикрепляет сперматофоры (мешочки с половой жидкостью) у ее полового отверстия. Молодой самец размером до 8— 10 мм может оплодотворить пять самок, крупные же особи (15— 20 мм) — лишь одну. Промежуток между спариванием и откладыванием яиц — от нескольких дней до двух недель. 

Сам процесс откладывания яиц увидеть очень трудно, так как самка выбирает для этого наиболее безопасные и скрытые места. Происходит это следующим образом. На дне аквариума самка ложится на бок и подгибает брюшко так, чтобы между ним и поверхностью груди образовалось пространство, куда и попадают яйца. Одновременно выделяется секрет, растворяющий оболочки сперматофоров. Освободившиеся сперматозоиды оплодотворяют яйца, которые остаются висеть на плеоподах до выклева личинок. 

Самок с яйцами надо отсаживать в отдельный аквариум или цельно-стеклянную емкость (банку) объемом от 5 до 40 л (в зависимости от размеров особи). Вода в отсаднике должна быть свежей, чистой, богатой кислородом, температурой 22—26 °. 

Вылупившиеся из яиц личинки сильно отличаются от взрослых особей. Большинство из них погибает от хищников или из-за неблагоприятных условий. Если аквариумисту удается «поднять» и выкормить 25— 30 % молоди, — это уже успех. До взрослого же состояния дорастают единичные экземпляры. 

Мало кому довелось наблюдать линьку креветок. Тот, кто видел этот интимный процесс, может считать, что ему повезло. Линька протекает всего одну-две минуты. Креветка конвульсивными движениями высвобождается из старого панциря, «снимая» его через голову, а затем резкими скачками укрывается в зарослях растений. У отлинявших креветок покровы очень тонкие и мягкие, и в течение полутора суток они практически беззащитны: даже ротовые придатки и перетирающий пищу аппарат желудка мягкие. На это время креветки забиваются под камни или в другие убежища, где переживают тяжелый для них период. 

Многие отлинявшие креветки съедают свой панцирь — в нем содержатся необходимые минеральные вещества для постройки нового. На скинутый панцирь покушаются и другие особи, и зачастую дело доходит до драк. Чтобы таких ситуаций не возникало, в аквариум следует класть мел. 

После линьки у креветок восстанавливаются все поврежденные или утраченные во время драк конечности. У молодых это происходит после первой же смены панциря, у взрослых — постепенно, за две-три линьки. 

О жизни креветок можно рассказать много интересного. Но никакой рассказ не сравнится с тем, что можно увидеть у себя дома, в аквариуме. 

А. Шумилин 
http://aquafors.ru/other/cancer/51-krevetki-a-akvariume.-soderzhanie-i-kormlenie..html

Итак, вы решили завести аквариумных рыбок и не знаете с чего начать! и между тем даже не подозреваете, что создание неповторимых красот подводного мира доступно каждому. Стоит только соблюдать необходимые правила, о которых мы сегодня и поговорим. 

Как правильно выбрать подогреватель для аквариума? 

Температура воды имеет огромное значение для жизнедеятельности рыбок и аквариумных растений. А зимой в наших квартирах без обогревателя в аквариуме и вовсе не обойтись. 

Как же его правильно выбрать? Для поддержания температуры на один градус выше окружающей на каждый литр воды требуется подогревать мощностью: для 25-литрового аквариума - 0,2 Вт, 50-литрового - 0,13 Вт, 100-литрового - 0,1 Вт и 200-литрового - 0,07 Вт. Напомним, это только один градус на один литр. Эту цифру надо умножить на количество литров вашего аквариума и нужное число градусов. Например, если у вас 100-литровый аквариум и вы хотите увеличить температуру на 6 градусов, вам нужен 60-ваттный подогреватель (0,1 Вт х 100 л х 6 градусов = 60 Вт). 

Какой инвентарь необходим для оборудования аквариума? 

Для оборудования аквариума вам понадобятся: светильник, электрообогреватель, термометр, компрессов, сачок, фильтр или помпа, кормушка. 

Для чего нужна подсветка в аквариуме? 

Многие начинающие аквариумисты заблуждаются, считая, что освещение в аквариуме носит чисто декоративный характер. 

На самом деле это далеко не так. Помимо декоративной функции освещение выполняет очень важную - физиологическую. Постоянное содержание в темноте вызывает длительное стрессовое состояние у животных. Свет необходим всем обитателям аквариума. Но и здесь, как впрочем, и везде, нужно знать меру. Мало света в аквариуме - растения будут плохо расти и покрываться бурым налетом. Много - тоже плохо, зеленеет и "зацветает" вода. 

Как правильно выполнить освещение аквариума? 

Специалисты рекомендуют рассчитывать освещение из соотношения: около 1 Ватта на литр воды. Например: у вас аквариум 50 литров, соответственно, вам потребуется лампочка мощностью приблизительно 50 Ватт. 

Классический вариант: передне-верхнее освещение, то есть с передней верхней кромки аквариума свет направлен на заднее стекло. Иногда используется и внутренний свет, когда на дно аквариума устанавливается герметически изолированный патрон с лампой. Внутренний свет имеет еще и функцию подогрева. 

Световой день должен составлять не менее 10-16 часов. 

Стеклянный или пластиковый аквариум? 

Категорически заявить, какой лучше, наверное, нельзя. профессионалы успешно эксплуатируют и те и другие. Лучше мы назовем вам плюсы и минусы тех и других, а выбирать вам. 

Стеклянный аквариум:
+ Легко очищается и не царапается скребком.
- При взаимодействии воды и стекла происходит выщелачивание стекла и в результате изменяется уровень кислотности воды в аквариуме. 

Пластиковый аквариум:
+ Пластик в отличие от стекла не бьется и является в этом отношении более безопасным материалом.
- Легко царапается и быстро теряет привлекательный вид. В этом случае его надо аккуратно чистить капроновой губкой или капроновым мешочком с мелкой солью.
+ По данным аквариумистов, икра таких рыбок, как неон в стеклянном аквариуме погибает чаще, чем в пластиковом. 

Так что сказать пластиковый хуже стеклянного или наоборот нельзя. Скорее, это дело вкуса. 

Нужен ли грунт в аквариуме? 

Безусловно! Это не только прекрасное декоративное оформление, но и природный фильтр. И еще одна интересная подробность: если нет грунта, то рыбки будут бояться зеркальное поверхности пустого дня. 

В качестве грунта лучше всего использовать крупный речной песок или гальку, размером не менее 5-8 мм. Мелкий песок использовать не рекомендуется. Чем меньше песчинки, тем быстрее они слеживаются и, таким образом, нарушается газообмен грунта, в результате чего в нем прекращается деятельность полезных микроорганизмов и грунт загнивает. 

Грунт желательно укладывать на дно слоем от 4 до 7 см., причем, распределяя его у задней стенки больше по высоте, чем у передней. 

Многие виды рыб любят рыться в грунте, для них это физиологически необходимо. А мальки сомика после еды обязательно должны потереться по нему брюшком для нормального пищеварения. 

Перед закладкой в аквариум грунт необходимо тщательно промыть, до тех пор, пока вода не станет прозрачной. А затем ее необходимо прокипятить в течение 15 минут, для того, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы. 

Круглый или прямоугольный? 

Для рыбок удобнее прямоугольный аквариум. Его и легче можно оборудовать. А вот чтобы оборудовать круглый аквариум, нужно немного смекалки. Кстати, все икромечущие рыбки в круглом аквариум, как правило, не размножаются. В такой водоем лучше поместить гуппи, меченосцев, пецилий, молинезий и других живородящих рыбок. 

Нужна ли в аквариуме аэрация? 

Нужна. Круглосуточная аэрация насыщает воду кислородом, выравнивает температуру во всех слоях воды, стабилизирует окислительно-восстановительный потенциал воды. Кроме того, струя пузырьков воздуха приводит воду в движение, а в проточной воде рыбки лучше растут и размножаются. 

Аэратор нужно настроить таким образом, чтобы было как можно больше маленьких пузырьков. Его можно замаскировать на дне под грудой камней или спрятать за корягой, и из-под нее будет эффектно бить струя воздуха. 

Какие растения лучше, искусственные или живые? 

Для декоративных целей в минимальных количествах подойдут и искусственные. Они удобны тем, что не требуют практически никакого ухода, а смотрятся иногда лучше настоящих. Но настоящей, живой растительности они не заменят. Ведь водные растения обеспечивают биологическое равновесие в водоеме, да и многим видам рыб просто необходима растительная пища. Например, такая рыбка, как молинезия без живой травы может погибнуть. Также следует помнить, что любая живая трава выделяет кислород, который необходим для жизни рыб. 

А вот для нереста многих рыб лучше использовать искусственную. На ней легче сохранить икру. 

Маленький или большой аквариум? 

Все зависит от площади вашей квартиры и от вашего желания. Но, вообще, рекомендуется не боле 50 литров на 1 кв. метр полезной площади. То есть, если вы живете в гостинке 20 квадратных метров, вы можете позволить себе аквариум в 1000 литров. 

А также, это зависит от рыб, которых вы будете держать. Рекомендовано заселять домашний водоем из расчета: на сантиметр длины каждой рыбки - один литр воды. Если вы хотите держать больших рыб, соответственно подбирайте для них стеклянный дом. 

Следует помнить, что чем больше аквариум, тем, как ни странно, легче за ним ухаживать. Потому что там быстрее устанавливается биологического равновесия и стабильнее будут условия. Большой аквариум - это от 150 литров и выше.

http://www.somikdom.com/10v.html

Как определить, что Ваша рыба заболела?

В справочнике описаны следующие болезни, их признаки и способы лечения: алкалоз (щелочная болезнь), аргулез, асфиксия (удушье), ацидемия, ацидоз (кислотная болезнь), белокожие, бранхиомикоз, воспаление желудочно-кишечного тракта, гексамитоз (октомитоз), гиродакти-лез, глюгеоз, гниль плавников, дактилогироз, дерматомикоз (сапролегния), ихтиоспоридиоз (ихтиофоноз), ихтиофтириоз, костиоз (ихтиободоз), лепидортоз, лернеоз, ожирение, ооди-ниоз, отравление, плистифороз (неоновая болезнь), простуда, травмы, триходиноз, хилодонеллез, хлороз, эмболия газовая, язвы (язвенная болезнь).

Первым и важнейшим шагом в лечении болезни является постановка диагноза. Для правильного определения болезни рыбы недостаточно знаний, полученных из книг и журналов, необходим практический опыт и желательна на первых порах помощь опытных любителей. Наиболее часто встречающиеся болезни с ясно выраженными признаками может определить каждый опытный аквариумист, и лишь в основном редкие, трудно распознаваемые болезни требуют для постановки диагноза специальных исследований с применением технических средств, недоступных любителям.

Для постановки диагноза проводят три этапа исследований рыб:
анамнез, т.е. предыстория заболевания;
предварительное исследование (изменение поведения, внешний осмотр);
непосредственное исследование (вскрытие, осмотр внутренних органов под лупой, исследование препаратов под микроскопом).

Изучая предысторию болезни, нужно получить ответы на следующие вопросы, которые, в ряде случаев, позволят уже подозревать наличие определенного заболевания:
появились ли в аквариуме перед наступлением болезни новые рыбы или растения (они могут быть источником занесения различных вредителей и инфекции);
не было ли сильного колебания температуры (возможны простуда, температурный шок и т.п.);
откуда брался даваемый рыбам корм (возможны отравление, занесение вредителей и инфекции), съедали ли рыбы его полностью или остатки не были убраны и гнили на грунте (возможно, мало кислорода), не происходило ли регулярное кормление сухим или обильным и однообразным кормом (возможно воспаление желудочно-кишечного тракта);
было ли изменение значения рН (возможна кислотная или щелочная болезнь);
не были ли внесены новые декоративные элементы (возможно отравление);
не была ли произведена очередная смена воды (некачественная вода с большим содержанием хлора может вызвать хлороз, резкое изменение dH и рН может сильно влиять на здоровье рыб);
погибают ли рыбы одна за другой с различными промежутками времени или наблюдается массовая гибель рыб (при постоянном ухудшении качества воды и при поражении паразитами рыбы чаще гибнут по отдельности, хотя при некоторых инфекционных заболеваниях происходит их массовая гибель, при резком ухудшении качества воды - наиболее вероятна гибель рыб за короткий промежуток времени);
какие изменения наблюдались в поведении рыб: терлись о камни, коряги, грунт, листья растений и другие предметы; производили качающие движения телом; отказывались от корма; становились вялыми, малоподвижными и т.п.

За анамнезом следуют предварительные исследования, при которых еще раз тщательно изучают отклонения в поведении рыб от нормального, а затем производят внешний осмотр тела (потемнение окраски, появление пятен и опухолей, местное слизеотделение и т.п.), жабр (учащенное дыхание, выделение слизи и т.п.), глаз (помутнение, пучеглазие) и плавников (растопырены, сжаты, разрушены и т.п.). 

Ниже перечислены некоторые признаки, при которых можно подозревать наступление того или иного заболевания:
рыба трется о различные предметы - гиродактилез, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, ихтиофтириоз, костиоз, лернеоз, оодиниоз, триходиноз;
рыба производит качающие движения телом - воспаление желудочно-кишечного тракта, гиродактилез, дактилоги-роз, ихтиоспоридиоз, лернеоз, простуда, туберкулез, хилодонеллез;
отказ от корма - бранхиомикоз, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, костиоз, плистифороз, туберкулез;
рыба малоподвижна - ацидоз, бранхиомикоз, воспаление желудочно-кишечного тракта, ожирение, простуда, туберкулез;
рыба выпрыгивает из воды - алкалоз, ацидемия, отравление, хлороз;
рыба мечется по аквариуму - алкалоз, дактилогироз, хлороз;
жабры покрыты слизью - алкалоз, дактилогироз, хло-' роз;
чешуя приподнята на отдельных участках тела - лепи-дортоз, ихтиоспоридиоз, туберкулез;
рыба часто подходит к пузырькам аэрации - ихтиофтириоз, триходиноз
кожный покров тускнеет - алкалоз, воспаление желудочно-кишечного тракта
дыхание учащенное - алкалоз, асфиксия
рыба пуглива - ацидоз, отравление
анальное отверстие краснеет - воспаление желудочно-. кишечного тракта, гексамитоз
на теле рыбы местное покраснение с ранкой и обильной слизью - аргулез
пучеглазие - глюгеоз, ихтиоспоридиоз
края плавников растопыренные, мутного голубовато-белого цвета - гниль плавников
рыба плавает скачками - ихтиоспоридиоз, плистифог; роз;
на теле и плавниках ватообразный налет белого или светло-желтого цвета - дерматомикоз;
по телу рыбы проходит дрожь, темнеют жабры - эмболия газовая;
на теле рыбы мелкие темные пятна, переходящие в язвы, - язвенная болезнь.

Следует указать, что признаки в описании болезней редко проявляются все сразу, ряд из них может не проявиться вообще.

 

Аквариумные рыбки скажyт вам спасибо и приободрятся, если вместо обычного рыбьего корма, получат к завтраку щепотку - другую хорошего растворимого кофе.

/Шутка/

http://aquatime.com.ua/index.php?kontent/interest/kak_opredelit_chto_riba_zabolela.php