Вынесенный в заголовок статьи вопрос задают довольно часто, особенно в применении к декоративным аквариумам с живыми растениями. Насмотревшись в книжках и журналах и в интернете фотографий красивых аквариумов, любители интересуются не только тем, как это сделать самому, но и стоит ли овчинка выделки, сколько времени все это проживет? В последнее время работы аквариумных дизайнеров можно увидеть и живьем, в различных аквариумных салонах и на выставках, вроде московской «Аква-рекс». На подобных мероприятиях часто можно услышать мнение, что все эти работы сделаны специально под выставку и дольше одной-двух недель не протянут.
Конечно, изредка встречаются и «однодневные» варианты, но в большинстве случаев, если декоративный аквариум устроен технически и биологически грамотно, то срок его жизни может измеряться годами.
Естественно, не просто так, а при адекватном уходе за этим аквариумом. И здесь начинаются некоторые сложности и особенности. Отбросим в сторону рутинные операции по жизнеобеспечению водоема вроде подмены воды, чистки стенок и кормления рыб. Сосредоточимся только на тех действиях, которые направлены на сохранение декоративных качеств. Окажется, что каждый аквариум строго индивидуален и по этому критерию. Какая-то емкость простоит в неизменном виде не более 2—3 дней, а некоторые существуют неделями и месяцами практически без вмешательства человека. Разница заключается не только в подборе растений (медленнорастущие и быстрорастущие), но и в методах их культивирования (одно и то же растение при разных условиях будет расти с различной скоростью). Тем не менее, живые растения всегда либо растут и перерастают необходимый размер, либо меняют свои декоративные качества, либо погибают. Во всех случаях требуется вмешательство человека, ухаживающего за аквариумом.
Еще один постоянный вопрос — а как часто надо ухаживать за подобным аквариумом? Лучше всего на него отвечает Владислав Смирнов — «так часто, насколько это нужно». Это очень правильный ответ. Все аквариумы разные. Нет и не может существовать каких-то графиков и планов по поддержанию композиции в декоративном виде. Все гораздо проще. Мы смотрим в аквариум, замечаем в нем какие-либо нарушения и реагируем на них.
Поставьте напротив вашего аквариума кресло и сядьте поудобнее. Посмотрите на аквариум внимательно. Не торопитесь, разглядывайте различные участки композиции, сочетания растений, форму кустов и т.д. Ничего не режет глаз? А может, эта ветка уже слишком длинная? А может, это растение сбрасывает листья, потому что ему здесь не место, в этом темном углу? А это что за дырки на листьях? Не кажется ли вам, что ваш анциструс или гиринохейлус перерос все мыслимые пределы и начал питаться высшими растениями вместо оказания помощи по устранению водорослей? Как только вы научитесь замечать в своем аквариуме подобные вещи, то тут и будет вам счастье. Остается сделать последний шаг и начать оперативно реагировать на подобные нарушения. Сразу же, как только вы их замечаете. Выросло растение — обрежьте его или замените на маленькое. Погибло что-то — замените на новое. Проросло не там где хотелось — пересадите или уберите вовсе. Гигантского анциструса подарите соседям в аквариум с астронотусами.
Не правда ли, все чрезвычайно просто? Однако, как это ни парадоксально, мало кто из любителей так делает. Сплошь и рядом стоят неухоженные аквариумы, владельцы которых ссылаются на нехватку времени, мифические сложности и прочие обстоятельства, мешающие потратить десять-пятнадцать минут в день на то, чтобы навести в аквариуме порядок. Все же сильна человеческая лень! И способна оправдать любое бездействие. Любопытно и в то же время закономерно, что люди реально имеющие дефицит времени, обычно содержат свои аквариумы в отличном состоянии. Также мне знакомы и люди с неухоженными «по недостатку времени», как они сами считают, аквариумами, которые как минимум три вечера в неделю проводят за преферансом с пивом...
В общем, попробуйте ввести в свою практику методику «медитации» перед аквариумом с последующим быстрым реагированием на его недостатки. Поначалу, я уверен, вам придется работать руками практически каждый день. Через месяц-другой все изменится. Аквариум будет выглядеть существенно лучше, чем в начале, а затрачиваемое на уход время заметно сократится. У вас появятся навыки выполнения различных операций по подрезке и пересадке, но самое главное, неизбежно появится чувство всего аквариума, как живого организма, поэтому многие действия вы начнете делать заранее, не дожидаясь, пока мелкие недочеты перерастут в заметные проблемы. Уверяю вас, что вы начнете получать от вашего аквариума гораздо больше удовольствия. А на восклицание зашедшего в гости приятеля-дилетанта «это ж сколько времени надо потратить, чтобы такую красоту поддерживать!» вы скромно улыбнетесь и ответите: «столько, сколько нужно». Понятно, что такие навыки невозможны без определенных знаний в различных областях аквариумистики в целом. Скажем, надо же знать, как растет или размножается то или иное растение, чтобы своими действиями не нанести вред состоявшейся биосистеме. Поэтому придется прочитать некоторое количество книг по аквариумистике, возможно, потратить некоторое время на чтение интернет-ресурсов, т.е. «учить материальную часть» — необходимо, особенно если вы делаете первые шаги в аквариумистике. Но давайте вернемся немного назад и посмотрим, в чем заключаются отличия различных аквариумов в плане ухода за композицией. К примеру, один аквариум может требовать ежедневной подрезки и прополки, второй остается красивым в течение недель без вмешательства аквариумиста, а в третьем и вовсе все погибло. Несложно догадаться, что отличия можно выделить в две группы. Первая из них — это видовой состав растений. Вторая — технология обеспечения жизни растений.
Очень часто мы можем видеть варианты дизайна, в которых доминируют быстрорастущие длинностебельные и почвопокровные растения. Это наиболее трудоемкие водоемы в плане поддержания композиции в пристойном виде. А с точки зрения организации их жизнеобеспечения, подавляющее большинство таких аквариумов содержится по так называемой «High-Tech» технологии. Что это такое? Все просто. Интенсивный рост растений достигается применением полного набора современного аквариумного оборудования, в обязательном порядке включающего в себя мощную систему освещения либо метало-галогенными, либо специализированными люминесцентными осветителями, систему интенсивной подачи CO2, грунтовый обогреватель. Подкормка растений осуществляется преимущественно жидкими удобрениями, в довольно значительных количествах. В грунт обязательны добавки латерита или его искусственных аналогов. Система фильтрации обычно выполнена в виде внешнего канистрового фильтра.
Положительным эффектом высокотехнологичного подхода является бурный рост растений и их великолепная форма и окраска. Также отсутствуют какие-либо ограничения по видовому составу растительности и имеется возможность создания очень плотных декоративных групп растений. В подобном аквариуме (при правильном уходе, естественно) будут успешно произрастать растения любой категории сложности и прихотливости.
Но у «High-Tech»-мeтодa имеется и немало недостатков. Во-первых, это довольно большая стоимость всего комплекта оборудования. Также текущая цена расходных материалов и т.п. для такого аквариума заметно выше, чем при прочих способах. Чрезвычайно быстрый рост растений приводит к тому, что операции по стрижке, прореживанию и пересадке становятся довольно обременительными по времени. Наконец самый, на мой взгляд, важный недостаток подобного способа — это нестабильность аквариума как единой системы. Если по каким-то причинам, например, владелец уехал в отпуск, регулярный уход за аквариумом нарушился, то традиционный любительский аквариум будет деградировать до необратимого состояния довольно долго. А вот «High-Tech»-аквариум при нарушениях режима или отказе какой-то части оборудования превратится в помойку очень быстро. И вернуть все обратно так просто не получится, скорее всего, потребуется полный перезапуск аквариума.
Несмотря на недостатки, «High-ТесЬ»-аквариум в настоящее время развивается весьма активно. Появляется новое оборудование, новые грунтовые субстраты и удобрения. Большинство аквариумов, участвующих, например, в международном конкурсе Амано, сделаны подобным способом. Жаль только, что в современной литературе этому подходу уделяется все больше и больше внимания, в ущерб другим, менее технологичным концепциям.
Противоположностью «High-Теch»-аквариума является традиционный аквариум тропического леса, его еще часто называют «немецким» (не надо только путать с «голландским»). В его композиции обычно используются много розеточных растений (в противоположность длинностебельным и быстрорастущим «почвопокровным» в «High-Tech»-аквариумах), в том числе сравнительно медленно растущие криптокорины. Длинностебельные растения обычно применяются неприхотливые, несложные в культуре. Концептуально подобный аквариум требует заметно меньшей яркости освещения. Использование жидких удобрений обычно ограничено. Грунтовые подкормки вносятся локально, под отдельные растения или их группы, основное грунтовое питание растения получают за счет протекания естественных процессов (из выделений рыб и т.п.). Также рыбы обеспечивают достаточное количество углекислого газа, дополнительная подача CO2 в таких аквариумах встречается далеко не всегда. Мощные системы фильтрации в аквариуме тропического леса также используются редко. Многие любители вообще отказываются от какого-либо оборудования, кроме освещения. Аквариум, основанный на естественном балансе выделения и потребления флорой и фауной элементов питания, имеет ряд преимуществ, основное из которых заключается в том, что легко прощает владельцу нерегулярный уход, оставаясь декоративным и жизнеспособным. С другой стороны, организация и поддержка подобного водоема — это очень хорошая школа для начинающего любителя, позволяющая достичь понимания основного аквариумного закона: что аквариум — это не емкость с водой, оборудованием и рыбами, а сложный живой объект, каждый обитатель которого, будь то животное, растение, водоросль или бактерия, не живет сам по себе, а активно контактирует с другими членами этого сообщества, оказывает на них влияние и в свою очередь сам подвергается влиянию всех прочих соседей. На долю аквариумиста остается лишь контроль за этими процессами взаимодействия гидробионтов и осторожное вмешательство только тогда, когда оно действительно необходимо.
Конечно, обе указанные концепции не являются каким-то абсолютом и в большинстве случаев декоративные аквариумы сочетают оба подхода. Различия включают в себя не только используемое оборудование и методы ухода за водоемом. В очень большой степени отличия также заключаются в ассортименте применяемых растений.
Разумеется, приведенные примеры не ограничивают возможные способы организации аквариума с живыми растениями. В следующем номере я познакомлю вас с еще одним подходом, основа которого заключается в обустройстве в аквариуме питательного слоеного грунта. Тем не менее ответить на заглавный вопрос и сделать основной вывод можно легко. Дизайн аквариума живет ровно до тех пор, пока аквариумист занимается уходом за ним. А различные концепции содержания аквариума могут только тем или иным способом облегчить этот труд.
В качестве примера я приведу фотографию аквариума Владислава Смирнова, занявшего первое место на конкурсе аквариумного дизайна, проходившего в рамках выставки «Акварекс-2004». Налицо все признаки «High-Tech» подхода. Мощное освещение, новейший генератор С02 «Carbo-Tronic» фирмы «Welda», полученный в качестве образца на весенней выставке в Нюрнберге «lnterzoo-2004», грунт с латеритом и термокабелем. Большинство использованных видов растений, за исключением анубиасов и небольшого количества яванского мха, в обычном любительском аквариуме либо не растут вовсе, либо сильно деградируют и не имеют декоративного вида
Пример компромисса между технологическим и сбалансированным подходами. Аквариум «Вишневый сад» Оксаны Кургановой с выставки «Aquarex-2004» (специальный приз редакции журнала «Aquarium Magazine»). Здесь мы видим мощное освещение и довольно интенсивную подкормку микроэлементами как элемент High-Tech подхода, в то же время подбор растений и отсутствие дополнительного источника СO2 (что компенсируется рыбами) соответствует традициям классического аквариума тропического леса. Применение большого количества медленнорастущих растений уменьшает затраты времени на уход за этой емкостью.
И еще одна работа с той же выставки, автор Андрей Белов. Этот пример замечательно демонстрирует концепцию «аквариума для ленивых». В основе композиции — коряги с папоротниками и яванским мхом. Остальная часть растений — преимущественно «розетки», медленно изменяющиеся со временем. Этот аквариум включает в себя минимальное количество оборудования, в том числе, он нетребователен к освещению и не нуждается в интенсивных подменах воды. По большому счету, его можно просто «забыть» на пару месяцев, он станет только лучше. http://aquaria2.ru/node/5405
Умелое использование декоративных элементов при украшении террариума позволяет превратить жилище рептилий в красивое дополнение к интерьеру комнаты. Кроме того, декорирование способно скрыть элементы технического оснащения: системы обогрева, вентиляции.
Непрозрачные части террариума рекомендуется окрашивать в тон мебели или черной краской, гармонирующей практически с любым цветом и подчеркивающей внутренний декор. Места обитания пресмыкающихся украшают искусственными или живыми растениями: аспарагусом, традесканцией, папоротниками, например нефролеписом, помещенным на верхнее стекло, плющом, оплетающим боковые части террариума. Размещенные рядом полки с книгами о природе, чучела зверей и птиц, микроскоп, барометр придадут комнате облик кабинета натуралиста. Предметы декора, к которым относят ветви деревьев, растения, коряги, полочк и, могут быть изготовлены из любого материала. Главное требование к ним — удобство для животных, легкость, устойчивость к влаге и растворам, применяемым при проведении гигиенических мероприятий. Совершенно недопустимо размещать в террариуме неустойчивые тяжелые камни, которые могут придавить пресмыкающееся, ветки с заостренными концами. Не должно быть узких отверстий, в которых животные могут застрять. Необходимо помнить, что предметы декора не должны мешать животным, загромождать пространство. Основным и наиболее распространенным элементом декора являются растения. Они способствуют созданию в террариуме благоприятной атмосферы, позволяют животным лучше чувствовать себя в неволе и придают жилищу рептилий вид уголка живой природы. Без растений невозможно создать имитацию определенного участка ландшафта, свойственного тому или иному региону. Жизнь многих животных в естественных условиях проходит в непосредственной связи с растениями, и без них они чувствуют себя некомфортно. Верховой торф, часто используемый в качестве грунта, не только создает эффект тропиков, но и прекрасно поглощает неприятные запахи, продукты жизнедеятельности, влагу. Слой сухих листьев украсит террариум, создаст дополнительное убежище для змей и ящериц. Растения, которые можно выращивать в террариумах, подразделяются на две группы. К одной относятся споровые растения (папоротники), а к другой — покрытосеменные (цветковые). Цветковые растения бывают водные, полуводные, наземные и эпифитные. В зависимости от особенностей этих растений их следует помещать в различные типы террариумов с разными условиями.
В тропическом террариуме можно выращивать эпифитные растения
Водные и полуводные растения подходят для выращивания в акватеррариумах. Водные растения высаживают в грунт на дне водоема, а полув одные располагают так, чтобы они росли в хорошо увлажненном грунте на берегах водоема, или так, чтобы вода имела непосредственный доступ к корням этих растений. Для оформления акватеррариумов, воссоздающих участки умеренных регионов, часто используют такое растение, как водокрас, или лягушатник, произрастающее в заболоченных местностях средней полосы России. Листья этого растения имеют округло-сердцевидную форму, окрашены в ярко-зеленый цвет, который под воздействием света со временем становится красноватым. Листья водокраса обычно плавают на поверхности воды. Акватеррариумы, в которых воссоздают тропические условия, можно оформить растениями, в природе встречающимися в тропических водоемах. Предпочтение следует отдавать теневыносливым растениям — таким, как криптокорины или некоторые эхинодорусы. Для оформления акватеррариумов, воспроизводящих условия умеренных широт, лучше всего использовать стрелолист и осоку, а для тропических — гигрофилу, тростник или циперус. В террариумах, где содержатся животные родом из влажных тропических или субтропических лесов, желательно разместить эпифиты, которые могут расти на стволах и ветвях деревьев, корягах и любых других опорах. К эпифитным растениям относят часть бромелиевых и орхидеи, а также некоторые кактусы и папоротники. Эпифитные растения можно выращивать в бедном питательными веществами субстрате, единственное их требование — высокая влажность воздуха. В террариумах эпифитные растения чаще всего высаживают в заполненные грунтом щели в корягах и стволах деревьев, непосредственно в грунт высаживают только кактусы и эпифиллум. К выбору наземных растений для террариума следует подходить очень внимательно. Они должны быть достаточно выносливыми, чтобы расти в тесном соседстве с животными, кроме того, нужно следить, чтобы эти культуры не представляли опасности для обитателей террариума (не были ядовитыми). Хорошо растут в террариуме различные лианы, которые отличаются большим количеством длинных побегов. Эти растения подойдут для создания в террариуме условий, имитирующих тропический лес или предгорные районы в теплых широтах. Для украшения террариума лучше всего подойдут такие лианы, как филодендрон, монстера, плющ. Другие наземные растения, которые не образуют лазающих побегов, в террариуме можно высаживать в грунт или в отдельно стоящие горшки. Чтобы животные не опрокинули горшки, их следует закрепить чем-нибудь тяжелым или поместить в специальные выемки в дне. В террариумах хорошо приживаются суккулентные растения: агава, молочай, сансевьера и др. Их применяют в основном для создания пустынного ландшафта. Из ампельных растений для оформления предпочтительно использовать традесканцию, которая достаточно неприхотлива. Ее можно применять для декорирования вертикальных поверхностей и для покрытия участков грунт а. В качестве почвопокровного растения в террариуме используют небольшие куртинки мха, которые вместе с небольшим слоем почвы выкладывают на грунт. В таких условиях мох сохраняет свои декоративные качества в течение нескольких месяцев, после чего его нужно заменить.
Горшки с растениями можно расположить и вокруг террариума
При выращивании в террариуме растений необходимо регулярно поливать и подкармливать их. Поврежденные и засохшие листья и побеги нужно своевременно удалять, а слишком разросшиеся растения следует подрезать. Если внутри террариума растения высаживать нельзя, например из-за того, что животные их поедают или повреждают, можно разместить растения снаружи, создав вокруг террариума зеленый уголок. Горшки с растениями при этом располагают на крышке или вдоль стен террариума. http://aquadomik.ru/oformlenie-terrariuma/#more-1616
Существует несколько разновидностей террариумов, которые различают по назначению, внутреннему устройству и размещению. Террариум следует подбирать и оборудовать в зависимости от особенностей вида животного, которое предполагается в нем содержать.
По форме террариумы подразделяют на горизонтальные, вертикальные и кубические. Горизонтальные террариумы предназначены в основном для животных, которые в естественных условиях обитают на открытых пространствах — в степях, пустынях, а также для рептилий, ведущих земноводный образ жизни. Вертикаль ные террариумы больше подходят для животных, живущих на деревьях или склонах гор, а в кубических можно содержать пресмыкающихся обоих типов, а также тех, которые в естественных условиях обитают в толще земли. Размер террариума зависит от количества содержащихся в нем животных и от их величины. Для небольших животных — таких, как черепахи, ящерицы и лягушки, - достаточно сравнительно небольшого террариума, а для крупных, например крокодилов или змей, потребуется довольно просторное помещение. Террариум следует подбирать так, чтобы животные в нем могли достаточно свободно передвигаться, в идеале его величина должна быть в 3−5 раз больше размера животного. Если рептилии или амфибии содержатся по несколько особей, то размеры террариума, соответственно, должны быть больше.
Террариум можно приобрести в зоомагазине или сделать самостоятельно Террариумы можно купить или изготовить с амостоятельно. В зоомагазинах в настоящее время имеется большой выбор различных террариумов, сделанных из стекла, оргстекла или пластика. Террариумы могут быть как с каркасом, так и без него. Большие террариумы чаще всего производят на основе каркаса, так как это делает их более прочными и продлевает срок службы. Бескаркасные террариумы часто деформируются из-за разницы наружной и внутренней температур, поэтому их обычно делают небольшими. Изготовить террариум самостоятельно не слишком сложно, кроме того, в этом случае жилище для рептилий обойдется гораздо дешевле, чем при покупке его в специализированном магазине. Оптимальным материалом для изготовления террариумов является оргстекло благодаря его прочности. Обычное стекло достаточно хрупкое, а полихлорвинил быстро теряет прозрачность из-за мелких царапин. Самый простой террариум состоит из следующих деталей: четыре стенки, дно, верхняя и н ижняя внутренние панели и крышка. В качестве каркаса используются четыре угловые стойки, которые можно изготовить из дерева или металла. Дно представляет собой прямоугольный или квадратный ящик с высотой стенок 10−20 см, в который наливают воду. Площадь дна должна быть немного больше размера террариума. В дно монтируют опоры для вертикальных стоек, в одной из стенок донного ящика проделывают небольшое отверстие — воздухозабор. Затем в верхней части стенок закрепляют опоры для внутренней нижней панели. Также в дне можно сделать дополнительные опоры для монтажа различных внутренних сооружений — водоемов, укрытий и др. На внутренней стенке дна можно установить крепления для обогревателя. Внутренняя нижняя панель представляет собой пол террариума. Она должна быть достаточно прочной, так как ей придется выдерживать довольно большие нагрузки. По периметру нижней панели следует прорезать пазы, в которые будут вставлены боковые стенки, а вдоль передн его края нужно сделать прорезь шириной 1−2 см для поступления увлажненного воздуха снизу. Эту щель надо закрыть мелкой сеткой, устойчивой к воздействию влаги. В нижней панели также необходимо сделать прорези для вертикальных стоек и дополнительных элементов внутреннего устройства террариума.
Освещение является одним из важнейших элементов оборудования террариума
Потолком в террариуме служит верхняя внутренняя панель, в которой тоже нужно прорезать пазы для стенок и вертикальных стоек. В этой панели следует сделать проем для стекла, а также вентиляционное отверстие, которое необходимо закрыть мелкой сеткой, как и нижнее. Верхнюю панель устанавливают на опоры, сделанные на вертикальных стойках. Крышка террариума представляет собой ящик с невысокими стенками и должна соответствовать по размеру донному ящику. В одной из ее стенок следует проделать отверстие , через которое будет проходить воздух. В крышке обычно закрепляют осветительные и вентиляционные приборы. После того как подготовлены все детали, можно приступать к сборке террариума. Сначала в пазы на дне следует установить вертикальные стойки, затем нижнюю панель. Стенки устанавливают так, чтобы они немного заходили одна за другую, после этого укладывают верхнюю панель и крышку. Следует помнить, что между стенками и другими деталями террариумов не должно быть зазоров, чтобы животные не могли убежать или простудиться. Террариумы такой конструкции очень удобны, их легко разбирать и мыть. Кроме того, огромным преимуществом является то, что в них можно содержать животных разных видов, внося изменения во внутреннее устройство, устанавливая водоемы и другие элементы. По внутреннему устройству террариумы подразделяются на биотопные и видовые. Биотопные террариумы представляют собой миниатюрную модель уч астка природного ландшафта, характерную для определенного региона. В террариумах данного типа воссоздают часть какой-либо местности, используя для этого растения, камни, почву; особое внимание уделяют поддержанию необходимого уровня влажности, освещенности и температуры. Чтобы животные чувствовали себя комфортно, необходимо с максимальной точностью воспроизвести условия, в которых они обитают в природе: пустынный, горный или какой-либо другой ландшафт. В террариуме, имитирующем участок пустыни, содержат животных, привыкших к высоким температурам и достаточно низкой влажности воздуха. Флору можно сформировать из суккулентных растений пустынь или полупустынь: кактусов, агав и др.
//-- В террариуме можно разместить коряги --//
На дно такого террариума следует уложить песок слоем 10−12 см. В одном месте песок обязательно должен быть горячим, с температурой 45−50 °C, а в другом — влажным. Чтобы прогреть песок, под ним можно проложить изолированный обогреватель, однако следует помнить, что такой способ не подходит для роющих видов животных, так как они могут повредить устройство. Увлажнить песок можно, расположив под ним емкость с водой или периодически поливая его. На песок укладывают камни, коряги; в одном углу террариума следует сделать укрытие для животных. Камни и растения рекомендуется ежедневно опрыскивать водой, имитируя выпадение утренней росы. Для некоторых видов животных, которые в природе обитают на вертикальных поверхностях, как, например, гекконы, в таком террариуме можно одну стену сделать не из стекла, а из какого-либо шероховатого материала, чтобы питомцы могли лазать. В террариумах, воссоздающих горный ландшафт, содержат в основном рептилий. Этот террариум больше всего подходит для черепах, обитающих в высокогорных районах, змей и некоторых ящериц. Горные террариумы рекомендуется делать узкими и достаточно высокими. В качестве грунта в таких террариумах используют гальку и крупный речной песок, которые следует насыпать на дно слоем 5−7 см. В углу террариума или рядом с одной из стенок укладывают плоские камни на высоту примерно в ¾ сооружения. Чтобы камни прочнее держались, их можно скрепить специальным клеем. Укрытие для животных также обычно делают из нескольких камней, между которыми оставляют пространство. Щели не должны быть слишком узкими, так как животные могут в них застрять. Обогреватель в таком террариуме располагают в верхней части. Террариумы, имитирующие участок леса, делают обычно с учетом экологических требований животных. Для обитателей тропиков и субтропиков устраивают уголок тропического леса, для животных родом из районов с умеренным климатом — уголок леса, характерного для региона их обитания. Влажность в лесном террариуме должна быть выше, чем в пустынном или горном, от 70 до 85 %. В качестве грунта для такого террариума чаще всего используют почвенную смесь, состоящую из 2 частей песка, 1 части торфа и 1 части листовой земли. Температуру для животных тропической зоны нужно поддерживать на одном уровне днем и ночью, а для обитателей умеренной полосы — с небольшой разницей в 1−2 °C.
//-- Видовой террариум --//
Наиболее подходящим местом обитания для большинства амфибий и водных черепах является акватеррариум — сооружение, сочетающее особенности аквариума и террариума. В них можно высаживать водные и полуводные растения. Обычно большую часть такого террариума занимает водоем, а на оставшемся месте устраивают островок. На дно водоема укладывают мелкую гальку, а для воссоздания суши в качестве грунта чаще всего используют песок. Видовые террариумы представляют собой помещения для содержания представителей какого-либо одного вида или близкородственных видов. Видовые террариумы хороши тем, что в них можно создать наиболее подходящие условия для животных, так как требования к содержанию у них похожи. Кроме того, некоторых животных нельзя содержать вместе с другими видами того же рода, так как они могут вести себя агрессивно по отношению друг к другу. Террариумы для каждого вида животных имеют свои особенности. Для амфибий устройство террариумов в принципе одинаково, за исключением некоторых деталей. Так, для разведения амфибий следует выбирать террариумы высотой около 50 см. Тритонов и лягушек лучше всего содержать в акватеррариумах либо в террариумах с водоемом; древесным лягушкам, квакшам и жабам подойдет террариум с небольшим бассейном глубиной около 3 см. В террариумах для рептилий должно быть высажено достаточное количество растений, желательно с крупными листьями. В среднем температура воздуха для амфибий должна составлять 22−24 °C, а для тропических видов — 23−26 °C. Так как для амфибий очень вреден перегрев, обогревате льные приборы лучше всего располагать снизу и внимательно следить за уровнем температуры. Вентиляцию рекомендуется делать не слишком интенсивной. В террариумах, предназначенных для содержания тропических квакш, нужно обязательно высадить растения семейства бромелиевых. Саламандры, в отличие от большинства других амфибий, не нуждаются в больших водоемах, им вполне достаточно маленькой ванночки. В террариуме с саламандрами обязательно нужно разместить несколько укрытий из камней или коряг. В террариумах для пустынных ящериц в качестве грунта следует использовать песок, а под обогревателем нужно положить камни. Температура песка должна быть не ниже 28 °C, а камней — не ниже 35 °C.
//-- Акватеррариум с водными черепахами --//
Ящериц, которые в природе обитают в районах с умеренным климатом, следует содержать в террариумах, оформленных корягами, мхом, лесными растения ми и камнями. Желательно устроить небольшой водоем. В таком террариуме температура рядом с обогревателем должна быть 23−28 °C, а в наиболее удаленном от него месте — 22−24 °C. Сухопутных черепах следует содержать в террариуме, на дно которого насыпан крупнозернистый песок слоем 3−5 см, температура воздуха должна быть 22−24 °C, а для тропических видов — 25−27 °C. Для водных видов черепах чаще всего используют акватеррариумы объемом около 200 л, с островком, на который черепахи могли бы выходить. Островок можно сделать из дерева или другого материала и покрыть мхом, чтобы лапы животного не скользили. Оформление растениями террариума для водных черепах вызывает определенные затруднения, так как взрослые особи поедают их. Выход из этого положения можно найти, расположив растения за прозрачной перегородкой или высадив их в колбы, на несколько сантиметров возвышающиеся над поверхностью воды. Змеи, которых, как правило, содержа т в террариумах поодиночке, лучше всего будут чувствовать себя в просторном прямоугольном террариуме с хорошей вентиляцией. Грунт для змей можно составить из песка, торфа и опилок, взятых в равных частях. Растения в такой террариум высаживать не обязательно. Помимо вышеперечисленных, встречаются террариумы смешанного типа, в которых совмещаются признаки биотопных и видовых. В таких террариумах обычно содержат животных одного вида, воспроизводя естественную среду их обитания. http://aquadomik.ru/vidy-terrariumov/#more-1302
В любом террариуме, предназначенном для пресмыкающихся или амфибий, обязательно должен быть набор внутреннего оборудования. Большинство животных, содержащихся в террариуме, нуждаются в определенной температуре воздуха, продолжительности светового дня и влажности, которые невозможно создать вне террариума.
Для того чтобы обеспечить хороший уход за животными, в нем необходимо установить осветительные приборы, обогреватели и другие приспособления, позволяющие обеспечить животным наиболее подходящие условия жизни. Хорошее освещение террариума — один из самых важных факторов в содержании рептилий и амфибий. Продолжительность светового дня зависит от времени года и должна составлять примерно 9−14 часов, что имеет немаловажное значение для животных. Подбирая источник освещения, следует учитывать его мощность и общую площадь террариума. Для освещения можно использовать лампы дневного света мощностью 15, 20 или 40 Вт. Длина ламп должна соответствовать длине стенки террариума, на которой они будут установлены. Бо льшинство видов пресмыкающихся нуждаются в ультрафиолетовом облучении, поэтому рекомендуется установить в террариуме не только обычные лампы, но и лампы с УФ-частью спектра. Помещать источники ультрафиолетового облучения необходимо внутри террариума или непосредственно над ним, так как стекло задерживает большую часть ультрафиолетовых лучей. Можно поместить в террариуме лампы, которые, помимо света видимого спектра, могут излучать ультрафиолетовый свет с разной интенсивностью. Установка таких ламп будет более выгодной, чем монтаж ламп накаливания и ультрафиолетовых по отдельности. Лампы для террариума различаются по интенсивности и качеству света, которое очень важно для рептилий. Качество цвета определяется цветовой температурой, измеряемой по Кельвину, а также индексом цветопередачи. При высоком индексе цветопередача лампы приближается к естественному освещению, что очень важно для рептилий. При таком освещении окраска змей, черепах и други х пресмыкающихся будет более интенсивной и естественной. Особенно важны для животных качественные характеристики ламп с ультрафиолетовым излучением. Спектр ультрафиолетовых волн подразделяется на две зоны: зону ультрафиолета А (УФА) с длиной волн 320−400 нм и зону ультрафиолета В (УФВ) с длиной волн 290−320 нм. УФА действует как биологический стимулятор, способствует проявлению брачного поведения в неволе и поддерживает здоровье животных в норме, УФВ стимулирует синтез превитамина D3 в организме рептилий, который затем под воздействием нагревания превращается в витамин D3. Причем готовый витамин D3, добавленный в пищу животных, не оказывает такого же воздействия на организм, как витамин, полученный при ультрафиолетовом излучении, что доказывает необходимость установки ультрафиолетовых ламп в террариуме.
В настоящее время существует несколько разновидностей ламп, предназначенных специально для террариумов. Главным требованием к таким лампам является полный спектр излучения, при котором показатель цветовой температуры должен составлять около 5500° К, а индекс цветопередачи — не менее 90. Распределение спектральной интенсивности и обычного, и ультрафиолетового света такой лампы должно быть максимально приближенным к естественному освещению в полдень при ясной погоде. При выборе лампы следует обратить особое внимание на эти показатели, так как в последнее время появилось много ламп, рекламируемых как лампы полного спектра, но не обладающих необходимыми характеристиками. Часто этим термином называют обычные флуоресцентные лампы, которые не дают белого света, а также лампы накаливания, в стекло которых добавлен элемент неодим. Эти лампы не дают необходимого качества света и не могут стимулировать выработку витамина D3 у рептилий. Родиной многих рептилий являются тропические или субтропические районы, где интенсивность естественного освещения и продолжительность светового дня превышают аналогичные показатели, характерные для средней полосы России. Поэтому при подборе осветительных приборов для террариума необходимо учитывать, что в обычной комнате на расстоянии нескольких метров от окна освещенность примерно в 300 раз ниже естественной. Часто в террариуме устанавливают черные ультрафиолетовые лампы, которые излучают достаточное количество УФА, но излучение УФВ у них находится на довольно низком уровне. Синие ультрафиолетовые лампы по своим параметрам практически не отличаются от черных. Хорошо подходят для террариума медицинские «солнечные лампы», которые излучают достаточно высокий уровень УФВ, однако они довольно дорогие и продаются только в специализированных магазинах. Другие виды медицинских ламп, ртутно-кварцевые и ртутно-ультрафиолетовые, помимо излучения УФВ, излучают также «жесткие» волны, поэтому их применение нужно строго дозировать. В зоомагазинах часто встречается лампа, предназначенная специально для рептилий, - Repty-Glo, которая, по всей видимости, совмещает показатели ламп полного спектра и при этом отличается высоким уровнем излучения УФВ. Устанавливать эту лампу, как и лампы полного спектра, нужно на расстоянии примерно 60 см от места расположения животного, так как это позволит уберечь его от ожогов. Большее расстояние нецелесообразно, так как лампы при удалении теряют интенсивность излучения. В террариуме обязательно должна быть создана система отопления, так как без нее животные не смогут нормально развиваться и быстро погибнут.
Для обогрева террариума можно использовать лампы с зеркальным напылением
Нагревательные элементы для отопления террариума можно разместить снизу или внутри него . Для обогрева можно использовать лампы накаливания или нагревательные шнуры, проложенные под грунтом. При устройстве обогревательной системы необходимо создать в террариуме небольшой перепад температур, чтобы животное могло самостоятельно выбирать себе место, где оно лучше всего себя чувствует. Можно использовать для обогрева лампы с зеркальным напылением, которые направляют на какое-либо место, а остальная часть террариума остается вне зоны обогрева. Для того чтобы избежать перегрева террариума, рекомендуется подключить все нагревательные приборы через автоматический регулятор температуры. Определенный температурный режим очень важен для жизни холоднокровных животных, так как при недостатке тепла они плохо растут, не размножаются, часто страдают заболеваниями дыхательных путей. Подачу тепла в террариум осуществляют при помощи аквариумного терморегулятора. Под обогревательным прибором обычно располагают камни, обладающи е хорошей теплоемкостью, обеспечивающие обогрев пресмыкающихся снизу на протяжении долгого времени после отключения обогревательного устройства. Резкие колебания температур в подобных случаях исключены. Часть пола в террариуме также можно сделать обогреваемой для поддержания нужной температуры воздуха. Оснащая террариум источниками обогрева, следует уделить особое внимание изоляции прибора для предотвращения ожогов и травм у животных. В качестве источника тепла можно использовать бытовые лампы накаливания различной мощности, с зеркальным покрытием, обеспечивающим лучшее прогревание жилища пресмыкающихся, инфракрасные лампы ИКЗК−220−250. Для поддержания постоянной температуры воды в акватеррариуме для водных видов черепах или крокодилов можно использовать аквариумный обогреватель с терморегулятором, который полностью погружают в воду. Стеклянный корпус обогревателя желательно поместить внутрь кожуха из нержавеющей стали с отверстиями, предвари тельно надев на него несколько колечек, сделанных из резинового шланга, чтобы он не разбился. Располагать обогреватель нужно на дне, желательно засыпав камнями или закрепив клеем, чтобы животные не могли повредить его. Не рекомендуется использовать для обогрева воды нагревательные шнуры, так как рептилии могут разорвать или перекусить их. При чистке аквариума или террариума обогреватель нужно обязательно отключать, а потом включать снова. Для контроля за температурой в террариуме нужно установить термометры, лучше всего два: один для измерения температуры на суше, другой в воде. Ни в коем случае нельзя использовать ртутные термометры, так как животные могут их разбить и отравиться ртутью. Можно применять спиртовые, которые более безопасны, но лучшим вариантом являются жидкокристаллические, прикрепляемые к стеклу террариума снаружи. Такие термометры наиболее точные, однако у них есть существенный недостаток — они невлагостойки. Температура в террариуме в осенний и зимний периоды должна быть 18−24 °C днем и 16 °C ночью, весной и летом 22−27 °C днем и 19 °C ночью. Для тропических животных температура должна быть одинаковой днем и ночью. Помимо устройств обогрева и освещения, в террариуме обязательно должна быть система вентиляции, так как отсутствие свежего воздуха часто приводит к возникновению различных заболеваний у животных. Вентиляционные отверстия следует проделать в стенках террариума и в его крышке. Чтобы животное не выбралось через них, рекомендуется затянуть их сеткой. Размер отверстий должен зависеть от того, какую влажность следует поддерживать в террариуме. Если террариум очень большой, объемом более 1000 л, обычных вентиляционных отверстий будет недостаточно, нужно установить вытяжной вентилятор. Влажность воздуха в террариуме должна составлять 70−90 %. Поддержанию высокого уровня влажности в террариуме способствуют р астения и ежедневные опрыскивания. Также для увлажнения воздуха служит донный ящик, в который наливают воду. Террариум, где содержатся пустынные животные, следует 1 раз в день опрыскивать водой. В домашних условиях это можно сделать при помощи бытового пульверизатора. Поилка — необходимый элемент террариума, дополнительно способствующий повышению уровня влажности. Вместо поилки можно поместить в террариуме бассейн, чтобы у пресмыкающихся была возможность искупаться. Резервуары с водой следует установить таким образом, чтобы наполнение и слив производились без изъятия животного из террариума. Система вентиляции — необходимый атрибут любого террариума. Нельзя допускать, чтобы в жилищах пресмыкающихся застаивался воздух. Подачу кислорода осуществляют при помощи вытяжного вентилятора либо за счет тепловой конвекции. Желательно, чтобы потолок и одна из стен террариума были изготовлены из проволочного материала либо содержали вентиляционные отверстия.
В террариуме обязательно следует сделать укрытия для животных
Грунт способствует улучшению гигиенического состояния террариума, впитыванию жидких фекалий, поддержанию высокой влажности воздуха и, кроме всего перечисленного, обладает декоративными свойствами. В качестве грунта используют песок, щебень, крупные камни типа песчаника, арагонита, мрамора, базальта, гранита, а также торф, опавшие листья, сфагновый мох. Укрытия, условно разделенные на естественные и искусственные, являются необходимыми элементами в террариуме для змей. Естественные полностью соответствуют природным жилищам пресмыкающихся и могут быть представлены в виде пустых стволов дерева, нор в грунте, вырытых пресмыкающимися самостоятельно. Искусственные укрытия отличаются тем, что полностью изготовлены человеком. Сюда относят керамические норы, горшки, дуплянки, ящики. http://aquadomik.ru/oborudovanie-terrariuma/#more-1330
Аквариумные растения или аквариумные водоросли... Соотношение сил зависит от вас
Живая природа способна создавать самоподдерживающиеся и самоорганизующиеся системы. Это – даже не аксиома. Это - непреложный закон и образ жизни всего живого на Земле. То, что пригодно для жизни – будет заселено. То, что непригодно для жизни одних, будет заселено другими. Вы хотели любоваться ровным "бархатным" газоном, а вовсю "лезут" одуванчики и мокрица. Вы мечтали о клумбе с розами, а "вымахала" лебеда по пояс. Крысы живут в норах. Орлы парят в небе. Всё нормально. Всё так и должно быть. Бороться с законами природы бессмысленно и бесполезно. Если вы хотите отменить морские приливы или запретить смену времён года, то "флаг вам в руки...". И эта статья не для вас. Можете не тратить время в интернете, а сосредоточиться на борьбе. Эта статья для тех, кто хочет понять, как можно воспользоваться законами природы для решения конкретных задач и достижения конкретных целей. В данном частном случае – для создания устойчивого и радующего глаз сообщества в своём аквариуме. Следует признать, что человечество давно достигло такого этапа технологического развития, что способно весьма эффектно вмешаться в жизнь природы. Но эффектно – не значит эффективно. Эффект может не радовать. И вот парламенты опять заседают, пытаясь усовершенствовать природоохранное законодательство, а аквариумист в очередной раз кипятит грунт из своего аквариума... И, если в масштабах страны исправить содеянное порой невозможно, то в аквариуме цена ошибки не так высока. Можно начать всё с начала. Надо только сделать выводы и не "плевать против ветра". Почему в аквариуме вместо милых сердцу аквариумиста растений разрастается не весть что, похожее на плесень, мох или слизь? Потому, что эти несимпатичные образования нашли в нём благоприятные условия и отсутствие конкуренции. Почему в другом аквариуме такого не происходит? Потому, что условия не подошли или конкуренты одолели. Всё согласно законам природы. Побеждает сильнейший в данных условиях.
В благополучном аквариуме водорослям тоже есть место. Здесь они поселились на коряге. Обратите внимание, что аквариумные растения в прекрасном состоянии. Водорослей на них нет
Итак, совершим небольшую экскурсию в дебри жизнедеятельности подводного сада. Что необходимо для жизни аквариумных растений? Именно тех растений, которые используются для украшения аквариума. Обратите внимание, что для украшения наших аквариумов мы в абсолютном большинстве случаев используем высшие цветковые растения. Высшие они потому, что стоят на вершине эволюционного древа царства растений и представляют собой сложно устроенные многоклеточные организмы с присущими им сложными структурами и функциями различных органов: корней, стеблей, листьев. Растения, стоящие ниже по "эволюционному ранжиру": мох (яванский мох), папоротники (таиландский и некоторые другие) занимают в наших аквариумах сравнительно не много места. И только одна водоросль – "кладофора" – настоящая водоросль, которую специально "сажают" в подводном саду. То, что учёные-систематики называют водорослями, отнюдь не всё растущее в воде. Но только очень древние, просто устроенные и эволюционно не продвинутые живые организмы. Это - старожилы биосферы, населявшие Землю задолго до появления не только людей и зверей, но и высших растений. Современные наука даже не считает их представителями царства растений (Plantae), а относит к особому царству протистов (Protista). А сине-зелёные водоросли и вовсе являются бактериями (т.е. одноклеточными организмами с безъядерными клетками). И говорю я это не для того, чтобы занять внимание читателя повторением прописных истин. А для того, чтобы подчеркнуть то обстоятельство, что между аквариумными растениями и аквариумными водорослями пролегает огромная эволюционная пропасть. Примерно такая же, как между амёбой и тигром. А значит, и требования к условиям обитания у столь разных организмов должны различаться в достаточной мере, чтобы этими различиями можно было воспользоваться в целях создания преимуществ для одних и затруднения жизни других. Есть ещё один аргумент в пользу возможности такого подхода к организации аквариумного сообщества. Высшие растения все являются вторично-водными организмами. Они сначала жили на суше, и только в ходе конкуренции за место под солнцем вошли в воду. А в воде уже были водоросли. И высшие растения их успешно потеснили. Значит могут. Могут в природных водоёмах и могут в аквариуме. А почему в одном отдельно взятом аквариуме водоросли процветают и "забивают" высшие растения? Да потому, что в этом аквариуме условия жизни для высших растений неприемлемые или плохие, а для водорослей – хорошие. А кто создаёт условия жизни в аквариуме? Аквариумист. Вот вы во всём и виноваты! Обиделись? Не надо. Даже Господу Богу потребовалось время, чтобы создать мир. И у него не дошли руки до обжигания горшков. Пришлось людям самим этим заняться. И велосипед изобрести тоже кому-то пришлось. Главное, в процессе этого изобретательства не забывать про Закон Всемирного Тяготения. И всё получится. Итак, что надо сделать, чтобы облегчить аквариумным растениям конкурентную борьбу с аквариумными водорослями? Надо создать такие условия, которые этим растениям полезны. Что нужно высшим растениям в воде? То же по сути, что нужно высшим растениям на суше: 1. солнечный свет; 2. углекислый газ в воздухе; 3. вода; 4. питательные вещества в почве; 5. подходящая температура, чтобы можно было воспользоваться всеми этими благами. Разберём по порядку все эти факторы и посмотрим, как нам поступать применительно к нашему конкретному аквариуму. Свет. Солнечный свет нельзя дать вволю аквариуму, стоящему в комнате. Значит, его надо смоделировать. Задача не такая простая. И именно здесь аквариумиста поджидают первые трудности. Растениям для фотосинтеза нужен не любой свет, который виден или приятен человеческому глазу. Им очень важно, какой интенсивности, и какой именно спектр излучения у ламп, которые их освещают. Ведь спектр поглощения хлорофилла высших растений эволюционно закреплён во вполне определённых пределах. Шаг вправо, шаг влево и бесполезный для них свет станет "питательной почвой" для водорослей. Вроде и лампы горят, а высшие растения голодают, слабеют и чахнут. Водоросли процветают. Вывод – ваш аквариум должен быть освещён светом, благоприятным для растений. В идеале надо использовать лампы с пиками излучения в зоне поглощения хлорофилла высших растений. Такие лампы специально производят некоторые фирмы и продают зоомагазины. Яркость (интенсивность) освещения в первом приближении в среде аквариумистов принято оценивать Ваттами на литр. Мера весьма условная. Важно, какой глубины аквариум и какая площадь поверхности перекрыта лампами. Самая верная мера – интенсивность светового потока в зоне, где располагаются фотосинтезирующие органы растения (листья). Измеряется эта величина в люксах. Существуют специальные приборы. Но признак неблагополучия прост: если даже на освещённых местах разрастается бурый налёт, то света недостаточно. Недостаточно света, который могут потреблять высшие растения. Другой свет может и есть, но он им без пользы. Он горит с пользой для диатомовых водорослей, у которых фотосинтез идёт в другой части спектра и при другой его интенсивности. Надо менять лампы. Если вы наблюдаете другую картину: листья высших растений поворачиваются к свету не плоскостью, а гранью, или складываются, закрывая верхушечную точку роста и молодые листочки "на макушке" - значит света слишком много. При этом обычно наблюдается разрастание зелёных водорослей на стёклах, камнях, листьях высших растений и на всём, что попало. Ведь пока высшие растения "работают", они способны подавлять рост водорослей своими средствами (ведь как-то же они потеснили их в воде, значит есть способ). А вот пока высшие растения отдыхают, зелёные водоросли пользуются безнаказанностью и фотосинтезируют. Задача аквариумиста – максимально сократить этот период и выключить свет. Часто, в процессе эксплуатации люминесцентных ламп, их спектр (длина волны основного светового потока) меняется. Сдвиг в голубую часть спектра очень способствует разрастанию таких водорослей, как "вьетнамка". Любит "вьетнамка" и паразитную засветку длинного дня из окон. Высшим растениям света уже мало и они спят, а водоросли не дремлют, и используют время для захвата новых территорий. Устанавливая продолжительность дня для аквариума, следует иметь в виду ещё одно важное обстоятельство. Высшие аквариумные растения – выходцы из тропиков, где продолжительность светлого времени суток не меняется в таких широких пределах, как в умеренной зоне Земли. Свет поступает очень интенсивно, но не слишком долго. И так – круглый год. Световой день не может продолжаться более 12 часов, учитывая то обстоятельство, что косые лучи солнца на рассвете и на закате почти не проникают в толщу воды. Да сам рассвет и закат кратковременны. А вот некоторые водоросли наших аквариумов (например зелёные, создающие "цветение воды" или зелёные же образующие прочный налет на стекле и др. твёрдых предметах) являются нашими "соширотниками". Т.е. организмами, приспособленными к долгому дню с плавно нарастающей и убывающей в течение суток освещённостью. При длинном аквариумном дне с освещением слабой интенсивности они получают существенное преимущество перед высшими растениями, потому, что могут расти и питаться в период отсутствия фотосинтетической активности высших растений. Углекислый газ. Жизненно необходимая составляющая атмосферы для высших растений. Из него они могут извлечь углерод для строительства самих себя и всех органических веществ. Помните школьный курс органической химии? Цепочки "взявшихся за руки" атомов углерода – основа органической жизни на земле. Растения, живущие "на воздухе", используют только углекислый газ. Те, что "вошли в воду" в абсолютном большинстве делают то же самое. Лишь самые "водные" могут разлагать некоторые неорганические соединения для получения углерода. А вот водоросли – исконные жители воды – могут идти другими путями. Эта их способность – результат "подводной" эволюции. Проблема состоит в том, что в воде углекислый газ так и норовит вступить в соединение с неорганическими молекулами водных растворов, образуя, к примеру, соли жёсткости, и стать недоступным для высших растений. Дефицит свободного углекислого газа – существенный фактор, ограничивающий рост и развитие высших растений в водной среде. Мораль. Наличие в аквариуме животного населения, выделяющего углекислый газ при дыхании, приносит высшим растениям существенную пользу и укрепляет их позиции в борьбе за место под аквариумным солнцем. А ещё большую пользу им приносит подкормка углекислым газом из специального устройства. Причём, для создания мощного аквариумного сада, последний способ – единственно возможный. Почему? Потому, что рыбки и прочие нерастительные члены аквариумного сообщества, не только дышат, а ещё и, извините за выражение…, делают в аквариуме всё остальное. А чем это чревато, поясним позже. Вода. Уникальный растворитель, формирующий жидкую среду для жизни вне живых организмов и внутри них. Именно наличие на Земле воды создало биосферу такой, какая она есть. В аквариуме, как правило, воды достаточно. Надо только, чтобы она была пресной. В солёной высшие растения не живут, а вот водоросли живут очень даже хорошо. Ведь они из океана – колыбели эволюции – и очень любят высокую минерализацию. Т.е. водоросли любят, когда в воде много всего растворено, а высшие растения этого не любят. Вот ещё одно различие, которым может воспользоваться аквариумист. Надо только внимательно присмотреться к тому, что же растворено в воде вашего аквариума. И почему оно там растворено... Питательные вещества. В гармонии между двумя вышеописанными факторами формируется питательная среда для высших (и желательных) и низших (и нежелательных) растений в аквариуме. В воздушной среде растения пользуются в основном почвенными растворами питательных веществ. В водной среде питательные вещества буквально омывают тела растений. Высших растений, живущих летая в воздухе без корней, мы не знаем. А водных, парящих в воде, – сколько угодно. Однако, за немногими исключениями, аквариумные растения при первой возможности образуют корни, и корневым питанием пользуются "по старой памяти" о жизни на суше. Те же, которые обитают на временно затопляемых территориях, не расстаются с ним никогда. Многие растения, переходя в водную форму существования, начинают поглощать соли не только корнями, а и всей поверхностью тела. Но всё хорошо в меру. Кому понравится жить в супе? Только бактериям и... да! Водорослям. У них корней никогда не было. Достать питание из грунта они не могут. Ведь они – из высоко минерализованых морских вод и "первичного бульона". И эволюционно не так продвинуты, как высшие растения, которые уже очень далеко ушли от истоков жизни на Земле. Мораль. Высокое содержание солей азота, фосфатов, и прочих "удобрений" и продуктов белкового распада в воде угнетает развитие водных растений и стимулирует массовое размножение водорослей. Поэтому, если вы решили подкормить растения вашего аквариумного сада, то вносите удобрения в грунт, поближе к корням. Сухие – закапывайте, растворы – вводите с помощью обычного медицинского шприца. Только микроэлементы рационально вносить в воду. Это удобрение "по листьям" аналогично внекорневым подкормкам путём опрыскивания обычного сада. Но следует помнить, что микроэлементы нужны растениям в микродозах. Избыток микроэлементов, накопившихся в аквариуме при регулярных подкормках, очень стимулирует развитие некоторых водорослей. Например – зелёной нитчатки.
Нитчатка на грунте и она же под микроскопом
Температура. Высшие растения аквариумного сада – выходцы из тропиков и любят тепло. Большинство не переносит хронического падения температуры ниже 20°C. Тонкость здесь есть только одна. Повышение температуры способствует повышению скорости обмена веществ. Но это только в том случае, если есть возможность этому обмену веществ успешно проходить. Т.е. в достатке все необходимые для него вышеперечисленные компоненты. Если хоть чего-то не хватает, развивается декомпенсация, истощение и смерть. Высшие растения чахнут и гибнут. Водоросли и бактерии ликуют и размножаются. Не забывайте, что некоторые из них благоденствуют в горячих геотермальных источниках или зимуют во льду. И ничего, не жалуются. А теперь, посмотрите внимательно на ваш аквариум. Рыбы, улитки, может даже черепашки и лягушки. Кушают и да-да, всё остальное тоже делают здесь же. Копните грунт. Поднялось облачко мути… Всё растворяется в воде, превращая её в питательную среду. Вопрос, для кого? Если свет неподходящий, свободного углекислого газа мало, температура слишком низкая или высокая, а питательных веществ в избытке, то вы держите аквариум для водорослей. Они в нём и растут. Ведь в природе "свято место пусто не бывает". Если есть питательная среда, то ею обязательно кто-нибудь будет питаться. И это будет тот, для кого она лучше всего подходит. Часто аквариумисты сетуют: занёс в аквариум водоросли и не могу с ними справиться… Наивно полагать, что водоросли можно в аквариум не занести. Не те, так другие прилетят с пылью, попадут в месте с рыбками, на листьях растений, камнях, корягах. Занести в аквариум водоросли не опасно. Но их разрастание в зримых количествах – признак общего сбоя в жизни аквариумного сообщества. То, какие водоросли или бактерии начали бурно размножаться, показатель причин этого сбоя и руководство к действию для аквариумиста. Сменить лампы. Организовать ритмичную подмену воды. Проверить, хорошо ли работает биофильтр. Подсадить в новый аквариум порцию быстро растущих, неприхотливых высших растений, чтобы они боролись с водорослями своими средствами пока налаживается азотный цикл в грунте и фильтре. Вот список простых и эффективных мер в борьбе с водорослями. А может надо задуматься, не слишком ли увеличилось население аквариума. Может пора для такого количества рыбок завести аквариум побольше? Ведь, если аквариум мал (обратите внимание – не маленький, а мал для того количества любимцев, которое вы в нём поселили), то загрязнения всегда будут копиться слишком быстро и вода всегда будет перенасыщена питанием для водорослей. Для особо ленивых в качестве временной меры помогут фирменные химреактивы для борьбы с водорослями. Только не надо забывать, что таблетки одно лечат, а другое калечат. А если за время действия реактива ситуация с вышеописанными факторами в аквариуме не изменилась в нужную для растений сторону, то нашествие водорослей неизбежно вскоре повторится. И всё-таки, определите для начала, какие водоросли разрастаются в вашем аквариуме, зелёные, красные, диатомовые, золотистые, сине-зеленые? Без этого таблетки не подобрать. А когда определите, то, возможно и без таблеток справитесь раз и навсегда. http://vitawater.ru/aqua/plant/why.shtml
Если вы думаете, что начинать надо с аквариума, то вы ошибаетесь. Начинать надо с покупки книжки, может быть даже не одной. После того, как вы прочитали ее и решили, какой все-таки аквариум вы хотите – пресноводный или морской, с рыбами или тот, в котором главное – это растения, то можно бежать за... нет не аквариумом, а за листочком бумаги и карандашом.
После этого обойдите свою квартиру, оффис или гараж, где вы хотите поставить аквариум и подумайте, где вы его будете ставить. Красивый аквариум привлекает взгляд и может служить украшением квартиры. С другой стороны, аквариум который стоит в темном пыльном углу и вы видите его один раз в день, когда идете выключить рубильник в подвале, скорей всего будет заброшен, Не ставьте аквариум на проходе, вам будет неудобно менять в нем воду, рыбы будут пугаться людей. Представьте себе, что вы находитесь в джунглях, захочется вам ставить хижину возле тропы, по которой все время ходят динозавры на водопой? Многие практические советы даны в разделе Всякой Всячины. Не ставьте аквариум возле окна, где на него будут попадать солнечные лучи – не усложняйте себе жизнь борьбой с зарастанием аквариума водорослями. Если вы его ставите возле наружной стены, то подумайте о термоизоляции его.
После того, вы выберете место, прикиньте, какого размера аквариум вы себе можете позволить. Купить аквариум, а потом думать куда его впихнуть – обычная ошибка. К сожалению, никто не застрахован от этого и мы все хотим купить аквариум побольше. Но лучше не поддаваться соблазну и купить тот аквариум, который подходит под облюбованный вами угол. Потом, когда ваш любимый дедушка оставит вам в наследство миллион и вы купите новый дом, а ваши дети вырастут и уедут в другой город, вы сможете купить более большой аквариум
После этого.... нет, мы скажем вам, когда можно бежать за аквариумом, даже если вы читаете это за 5 минут до закрытия магазина, то все равно, подождите до утра, наверняка не успеют все аквариумы раскупить, даже при социализме не было дефицита аквариумов..... вообщем, после этого, позовите жену, мужа, маму, папу, соседа, милиционера, который мерзнет за углом, и обсудите с ними вариант установки аквариума, лучше если вы рассмотрите не один. Если вам повезло, и вы живете самостоятельно (как один из авторов), то данный этап можно пропустить. Всегда лучше, если в вашем хобби будут принимать участие окружающие. Создавать повод для конфликтов ("вот поставил свой дурацкий аквариум и теперь мне неудобно краситься преде зеркалом") не стоит.
После этого прикиньте размер аквариума. Примите во внимание вес аквариума, Конечно если вы живете на первом этаже на бетонном фундамете или ставите аквариум обьемом 15 литров на письменном столе, то вам не о чем беспокоиться. Иначе... вероятно, вы видели всякие истории, ходящие по Интернету, о том как проседает пол и начинает трескаться наружная стена дома. Если у вас еще осталось место на листке бумажке, то прикиньте вес аквариума. Кубометр воды весит тонну. Добавтьте к этому вес грунта, который будет у вас лежать слоем 5–10 см, а плотность его примерно 2–3 тонны на кубометр. К этому прибавьте вес самого аквариума, который может достигать 20–50 кг, вес рефлекторов с лампами и того аквариумного барахла, которое вы поставите на крышку рефлектора. Добавьте к этому вес тумбы, которая должна быть достаточно мощной. Вы получите цифру, которая вас удивит своей величиной. После этого определите давление на пол, поделив вес на площпдь основания.
Предельная нагрузка зависит от типа перекрытий и дома, в котором вы живете. Безусловно все слышали исторри, о том как у "крутых аквариумистов" стоят рядом аквариум весом в несколько тонн, однако развалив дом, починить его будет сложновато, поэтому лучше подумать, прежде чем строить водохранилище. Существует несолько видов нагрузки на перекрытия. Средняя составляет около 200–300 кг на кв. метр (это, грубо говоря, означает, что если площадь между несущими стенами – не все стены в доме несущие – составляет 20 кв, метров, то общий вес мебели и всех ваших аквариумов не должен превышать 5 тонн). Предельная статическая нагрузка в одном месте зависит от типа пола, поэтому общих рекомендаций дать нельзя, но старайтесь не превышать 700–1000 кг на кв, метр. Старайтесь поставить аквариум рядом с несущей стеной – например, наружные стены – несущие. Если вы живете в "хрущобе" или деревянном доме, то скорей всего вам придется пройти мимо аквариума для акул и кашалотов, а если ваш дом был построен до эпохи диалектического материализма, то вам повезло. Полезно под тяжелый аквариум, особенно если подставка на тонких ногах, подложить толстый лист фанеры, чтобы распределить нагрузку по возможно большей площади.
Уфф... это еще не все... после того, как вы сократили обьем покупаемого аквариума вдвое, подумайте о подставке. Лучше приобрести ее заранее. Поскольку в большинстве случаев стандартные размеры подставок не соотвествуют стандартным размерам аквариумов. Лучше всего когда подставка хорошо вписывается в интерьер... почему? спросите об этому жену. Хорошо, если вам удасться спрятать все фильтры внутрь подставки. Все-таки лучше иметь в комнате аквариум, а не коллекцию булькающих агрегатов. Если вы будете использовать тумбу или стол – то проверьте, чтобы он не качался. Если аквариум будет качаться, то (данное предложение относиться к жене) – заставьте свое мужа-аквариумиста начать откладывать деньги на покраску потолка соседям внизу. Возмлжно вам придется укрепить ножки у тумбы или сделать дополнительные угольники. Тумбу можно сделать самому – например, красивую тумбу можно сделать из кухонного подвесного шкафа, если внутрь его поставить крепкую раму. На снимке изображен подобная тумба, которая изнутри укреплена рамой из балок размером 6х2 см.
Подумайте заранее, какие шланги и провода будут идти внутрь тумбы. иначе вам придется (как мне когда-то, используя крепкие выражения, выливать аквариум, снять его с тумбы, тащить ее в гараж и сверлить дырки – MD). Лучше будет если вы прикрутите тумбу к стене – это придаст ей дополнительную устойчивость. Конечно, если аквариум стоит возле картонной перегородки (хорошо, когда он стоит возле несущей стены), то этого можно не делать.
Вроде все..... для чего так много внимания уделено этому вопросу? Сейчас вполне доступными стали клееные аквариумы больших размеров – 200–300 и более литров, а обнаружить содержимое аквариума на полу, в тот день, когда вы задержитесь на работе (закон Мэрфи справедлив всегда), вряд ли кому-нибудь хочется.
Хорошо, теперь идите за следующей бумажкой и начинайте составлять список того, что вы собираетесь покупать. Включите все, абсолютно все. После этого этого сложите полученные цены, прибавьте к результату 30% и стоимость такси до рынка в соседнем городе, обсудите это с женой (с мужем можно не обсуждать – он вас должен любить, чтобы оплатить все, а иначе для чего такой муж?).
Вроде все, теперь можно идти покупать. Старайтесь придерживаться составленного списка, чтобы не гадать на ходу, какой мощности фильтр вам нужен. Поэтому лучше потратить побольше времени на составление списка, а не прикидывать в трамвае, когда вы едете на Кондратьевский рынок.
После того, как вы купили тумбу и аквариум (или склеили его сами) вы можете начать его устанавливать. Проверьте, чтобы аквариум стоял горизонтально, для чего лучше всего использовать уровень. Обязательно проверьте уровень, после того как вы налили в аквариум воду. Под весом воды может просесть пол, тумба и т. д. Подложите под углы кусочки пеноплста или картона, чтобы аквариум был горизонтален. В противном случае, особенно, если аквариум клееный, он может потечь из-за неравномерного давления на стекла. Аквариум не должен качаться, Лучше всего под него подложить под аквариум, особенно под кленный из стекла, лист картона или пенпласта. Одновременно этот лист будет играть роль термоизолятора, что важно, например, при выращивании растений, которые не любят держать "ноги в холоде"
Купленный аквариум необходимо промыть (вы же не знаете, что в нем хранили до продажи) и проверить в ванной на возможные протечки. После того как вы его поставили – залейте водой и проверьте горизонтальность. После этого вылейте воду и начните устанавливать обрудование. Не забудьте оставить месте сзади аквариума, чтобы протащить провода и шланги. В итоге, аквариум будет выглядеть примерно так, как на картинке.
